Не успел я как следует оправиться от вчерашнего марш-броска по Кутна-Горе, как пришлось снова вставать в полседьмого утра и бежать на автовокзал. Было волнительно: сегодня мне предстояло покинуть не только пределы Праги, но и натурально пересечь границу между двумя государствами! Едем в Вену — самую что ни на есть столицу Австрии.
Так выглядит станция пересадки Muzeum, где пришлось пересаживаться с уже родной линии C на линию А.
К сожалению, на самом автовокзале Флоренц (полное название — ÚAN Florenc Praha) я ничего не снимал, потому что, во-первых, волновался, а во-вторых, времени оставалось уже немного. Я уже успел в который раз проклясть себя, что купил билет на столь раннее время отправления…
Волновался я еще потому, что на Флоренце до этого я был лишь по приезду из Карловых Вар, но выезжать и ориентироваться среди кучи автобусов еще не умел. К счастью, нужный автобус от FlixBus нашелся моментально: мне повезло, что Вена была его конечной остановкой, которая была указана прямо на стекле. Ну что, сели и поехали!
По пути попадаются чудесные пейзажи. Вдали маячит какой-то замок, вдоль дороги — провинциальные мотели и деревушки.Гигантские ветряные электростанции! С огромными ветряками! На фото они не выглядят столь внушительно, но оказывается, они очень высокие.Даже такое встречается…
К слову о пересечении границы между Чехией и Австрией: у меня даже документы не спросили, водитель лишь глянул билет и вычеркнул моё имя у себя в списке. Таким образом, в Европе въехать в другое государство — это как у нас из Новосибирска в Барнаул съездить.
Метро Вены
Мой автобус остановился в довольно мрачном и неуютном месте под автострадой — автовокзале Erdberg. Поэтому я сразу же поспешил «зарыться» в местный метрополитен, благо одноименная станция была в каких-то ста метрах.Метро в Вене заметно чище, и оформлено более жизнерадостно, чем в Праге. Даже на этом уровне уже ощущается разница в бюджетах двух европейских столиц. В то же время странно, что автовокзал у них такой неприветливый.Я немного лохонулся, купив 24-часовой билет для поездок на метро, который начинает действовать с момента покупки. Позже я выяснил, что в моем случае можно было взять билет «1 Tag», который действует до часу ночи следующего дня, и стоит всего 6 евро, а не 8.
Билет покупается в электронном терминале у входа на станцию — там можно даже русский язык выбрать. Турникетов нет, но есть маленькие столбики с валидатором, в который нужно вложить билет перед первой поездкой. Это касается только тех билетов, которые относятся к категориям «разовый», «24/48/72-часовой» или «дневной». Если контроллеры вас поймают без билета, или с билетом без правильной валидации (синий штампик с цифрами слева) — словите штраф в добрую сотню евро!
А вот на станции Landstraße всё уже цивильно и атмосфера располагает к неспешной прогулке.Естественно, первое, что мне попалось на глаза — отделение полиции. Припаркованный рядом полицейский фольксваген напоминает игрушечную машинку.Очень много припаркованных у дорог машин. Заметно больше, чем в Праге.
Дом Хундертвассера
Поблуждав минут пятнадцать среди многочисленных переулков, я вышел к первой достопримечательности моего маршрута — Дому Хундертвассера. Фриденсрайх Хундертвассер (настоящее имя — Фридрих Штовассер) был известным австрийским художником и архитектором. Он прославился своим смелым и ни на что больше непохожим стилем: здания, которые он проектировал, выглядят сошедшими в нашу реальность рисунками 5-летнего ребёнка.
Дом Хундертвассера даже не сразу угадывается за толстым слоем зелени, в которой утопает здание. Природный мотив имеет ключевое значение в его видении архитектуры. Хундертвассер намеренно избегал прямых линий, противопоставляя им природные, органические формы. А в этом фрагменте он и вовсе будто высмеивает классическую архитектуру, которая поглощается полётом фантазии художника.Несмотря на то, что это одна из известнейших достопримечательностей Вены, это по-прежнему жилой дом, поэтому внутрь попасть проблематично даже при сильном желании. Жители дома вряд ли бы обрадовались туристам в подъезде. Что сильнее всего умиляет, так это разнообразие окон. Посмотрите, какое чудо! Они практически не повторяются!Некоторые окна так и просят, чтобы их наконец помыли.
Пора двигаться дальше. В отличие от игрушечного, можно сказать, пряничного домика Хундертвассера, основной облик прилегающих улиц составляют обычные безликие современные стекляшки.
Здесь архитекторы попытались изобразить что-то необычное. Но мне ассоциаций лучше кубика Рубика или «бомбочки» из «Тетриса» на ум не пришло.Вход в метро обозначен не привычной нам буквой «М», а «U», от немецкого слова Untergrundbahn (буквально — «подземная железная дорога»). На письме это слово обычно сокращают до U-Bahn.Очень здорово, что на многих домах сохранили исторические таблички с названиями улиц. С готическими шрифтами!Сажусь в метро и еду на Stephansplatz.
Собор Святого Стефана
На площади Штефанплац расположилось самое сердце Вены, символ города и даже всей Австрии — католический Собор Святого Стефана. Австрийцы называют его просто Штефансдом (Stephansdom).
Всё ещё не могу привыкнуть к красоте и величественности старинных европейских соборов. С архитектурной точки зрения собор сочетает в себе как романские, так и более поздние готические черты. «Романская стена» с порталом и двумя башнями — это самые древние элементы собора, которые пережили множество перестроек, и даже пожар 1258 года, фактически уничтоживший здание.Рядом выстроилась целая очередь из карет для туристов. Дорожное покрытие тут мокрое не из-за дождя: просто приходится регулярно смывать с площади лошадиное дерьмо. Раньше рядом с собором было кладбище, сейчас захоронения перенесены в крипту. Но многие надгробные камни украшают всё здание по периметру. Помимо надгробий, тут встречаются также старинные фрески, которые заботливо защищают навесом и антивандальным стеклом. Да, это всё снаружи здания, внутрь я ещё даже не заходил! Практически музей под открытым небом!Или вот, например, барельеф — «Христос в Гефсимании» (Christ in Gethsemane). Недавно отреставрированный.А с этой самой кафедры в 1454 году святой Иоанн Капистран призывал к крестовому походу на турок, который сам же в итоге и возглавил. Его жестокость, а также склонность к геноциду евреев не помешали его канонизации папой Александром VIII.На одной из стен храма можно найти вырезанный в камне символ Австрийского Сопротивления, которое возникло на фоне роста фашизма и аншлюса в 1938 году. Это не просто цифры, как можно подумать, а аббревиатура: первый символ — это «Ö», а под цифрой «5» подразумевается буква «E». ÖsterrEich.Бронзовый макет собора для незрячих. С обратной стороны есть описание шрифтом Брайля.
Пора уже наконец заглянуть внутрь. К слову, зайти туда можно бесплатно, но чтобы пройтись по всему залу, придется заплатить 5 евро. Было бы у меня побольше времени, я бы, может, и раскошелился, но не в этот раз.
Сразу же возле входа почему-то стоит пульт органа (?). Что-то мне подсказывает, что он стоял тут не всегда.Слева от главного портала находится алтарь Сердца Христова с иконой XVIII века. Но меня впечатлила не икона, а этот красивейший готический балдахин 1494 года!Статуя Иуды Фаддея (не путать с Искариотом) — одного из 12 апостолов.Туристы и простые прихожане у алтаря Марии Пёчской. Этой иконе приписывают всевозможные чудеса от мироточения до исцеления болезней. Написана она в 1676 году в венгерском городе Пёч, которому она и обязана своим названием.Завораживающий вид, которым, увы, пришлось любоваться из-за ограничительной ленты.
Пора выходить на улицу, без билета тут всё равно делать больше нечего. С удовольствием бы остался и осмотрел местные красоты, но времени до вечернего поезда оставалось всё меньше.
Северная башня осталась, по сути, недостроенной. Если сравнивать ее с южной, то очень заметно, как неожиданно она заканчивается маленьким медным куполом.
И тут я заметил небольшую очередь перед входом в южную башню, и любопытство всё же взяло верх: захотелось поглядеть на столицу Австрии с высоты! Оторвав от сердца свои кровные €5, я отправился в увлекательное путешествие пешком по тесной винтовой лестнице.
Весь путь проходит вот в таких клаустрафобных условиях. Лестница очень узкая, тёмная. То и дело взгляд падает на загадочные надписи, оставленные неизвестно кем и неизвестно когда.Без должной физической подготовки это действительно выматывает. Плакат на обзорной площадке торжественно сообщает, что вы только что преодолели 343 ступеньки! Зато в награду вы получаете поистине роскошный вид на город. К слову, каким-то чудом мне очень везёт с погодой: на всех вышках я гарантированно получаю отличный обзор.Старая кровля сгорела в апреле 1945-го. Иронично, что собор без проблем пережил бомбардировки и наступательную операцию советских войск, но в итоге пострадал от действий обычных мародёров. Полностью собор был восстановлен только к 1960 году.Вена расположена у подножья Альп на относительно плоском рельефе, если сравнивать с той же Прагой.Самые заметные объекты здесь — купол церкви Святого Петра и башня Венской ратуши вдалеке. А на западе уже начинаются Альпы. Как и во многих подобных местах, все стены обзорной площадки исписаны надписями на всех возможных языках. Можно найти и великое могучее слово из трех букв, и автографы советских воинов-освободителей Вены, и даже вот такие дореволюционные шедевры вандализма!
Спускаюсь, бросаю прощальный взгляд на собор и иду гулять дальше, уже нигде особенно не задерживаясь. Галопом по Европам!
1831 — это год, когда были завершены кровельные работы. На самом деле, крышу перекладывали несколько раз, и это лишь одна из дат. С противоположной стороны этого же участка крыши есть и дата последней реставрации — 1950 год.Рядом с собором начинается венский «Арбат» — пешеходная улица Кертнерштрассе (Kärntner Straße). Вдоль улицы расположено несколько достопримечательностей, а ещё здесь в глазах пестрит от дорогущих бутиков люксовых брендов.Такси, станция велопроката и очередная карета с лошадками. В центре площади — Свадебный фонтан (Vermählungsbrunnen) XVIII века, символизирующий венчание Святого Иосифа и Девы Марии.
Площадь Хоер Маркт (Hohermarkt — Высокий Рынок) — одно из важнейших исторических мест Вены: когда-то тут и правда был рынок, а еще здесь проводили публичные казни, куда без этого.
Надпись на табличке гласит, что в этом районе в 1194 году герцог Леопольд V основал монетный двор, где печатались серебряные монеты. Сырьем для монет послужил выкуп за плененного короля Ричарда Львиное Сердце — а это, между прочим, 23 тонны серебра!
Церковь Святого Петра и чумная колонна
Церковь Святого Петра в стиле барокко совсем не похожа на готический собор св. Стефана по соседству, но не менее красива.
История Церкви св. Петра уходит корнями аж в IV век, но от первого здания в наше время не осталось и следа. Вторая церковь по легенде была заложена в 792 году Карлом Великим, но и она сгорела в середине XVII века. Вскоре после этого Европу (и Вену в частности) захлестнула жуткая эпидемия чумы, и император Леопольд I во имя спасения от заразы пообещал восстановить церковь. Наконец, в 1733 году церковь была отстроена в нынешнем виде.
Помимо церкви, о непростых временах эпидемии напоминает Чумная колонна. Такие «чумные столбы» ставили во многих европейских городах в честь избавления от мора. На этой же площади есть два древних похожих друг на друга фонтана. Один из них украшен статуей Леопольда III, правившего Австрией во времена Священной Римской Империи. Он считается покровителем Австрии и построил множество храмов, за что был заслуженно канонизирован. Изображен он с мальчиком, которому показывает чертёж какого-то собора.Уютный закуток с техничными джазменами. Когда я проходил мимо, они как раз играли известный хит Бритни Спирс!«В этом доме в 1781 году жил Моцарт, здесь же он написал свое «Похищение из Сераля»». Памятных табличек в историческом центре Вены очень много.На площади Ам-Хоф какое-то оживление с участием пожарной техники. Непохоже, чтобы там действительно что-то горело, больше похоже на какую-то выставку или учения.По оживленной торговой улице Кольмаркт плавно перемещаемся к Хофбургу — бывшей зимней резиденции австрийских Габсбургов, нынче — резиденция президента Австрии, конгресс-центр ОБСЕ и просто музей.
Хофбург
Дворцовый комплекс Хофбург (Hofburg) строился веками. Практически каждый правитель этой династии вносил свой вклад в нынешний облик дворца: старые корпуса перестраивались, новые возводились на месте выкупленных соседних территорий. По этой причине на схеме комплекс выглядит слегка хаотичным, а в жизни играет красками сразу нескольких архитектурных стилей.
Прямо на площади Михаэлерплац (Michaelerplatz — Михайловская площадь) вскрыт небольшой участок культурного слоя: здесь уже много лет ведутся раскопки Виндобоны — древнеримского поселения, на месте которого выросла Вена.
Михайловское крыло Хофбурга — пожалуй, самое примечательное здание комплекса, и к тому же для многих туристов (как и для меня) — первое увиденное. Это крыло может смело считаться долгостроем: левую часть здания начали строить еще 1729 году, но работы были приостановлены. Лишь в конце XIX века, когда снесли старый театр на площади, здание расширили и оно приняло свой симметричный облик.
Здесь же на площади есть не особо примечательная Церковь Святого Михаила с высокой колокольней. Но это только на первый взгляд: оказывается, именно в ней венчались австрийские монархи, а не в пышном Штефансдоме, как можно было подумать. К тому же, это одно из древнейших сохранившихся зданий Вены: хоть оно и перестраивалось множество раз, но историю ведет аж с 1219 года!Фасад Михайловского крыла почему-то украшен статуями со сценами насилия над животными…Моё лицо, когда я понимаю, что отпуск скоро закончится.Купол снаружи……и внутри. Заботливо обтянут сеткой, чтобы голуби не гнездились. Видимо, архитектор не предполагал, что Габсбурги лишатся престола, и ворота дворца в будущем будут всегда открыты.Швейцарский двор Хофбурга — самая старая его часть. По центру двора установлен памятник Францу II — последнему императору Священной Римской Империи и по совместительству первому императору Австрии, которой правил уже под именем Франца I. Этим обусловлена некоторая путаница с его именем в интернете. Хельденплац (Heldenplatz — площадь Героев) — исторически значимое место. Здесь расположен «Новый замок» Хофбурга, строительство которого закончилось незадолго до Первой мировой войны. В какой-то степени его можно считать символом конца австрийской монархии. Сейчас тут развеваются флаги ОБСЕ.Кстати, это место печально известно ещё одним историческим событием. Честно говоря, я даже сам не знал, что делаю фото на фоне балкона, с которого Адольф Гитлер в 1938 году объявил народу Австрии об аншлюсе.
Отдохнув на мягком газоне и набрав в бутылку воды из обнаруженного на площади питьевого фонтанчика, я в темпе побежал осматривать оставшиеся точки интереса из моего списка, ведь время уже близилось к вечеру.
В непосредственной близости к Хельденплац друг напротив друга расположились два музея-близнеца. Это — музей истории искусств, здесь хранится огромная коллекция живописи испанских, французских, итальянских и других художников. Напротив — Музей естествознания, который вмещает в себя обширную коллекцию природных экспонатов, когда-то принадлежавшей Габсбургам. Говорят, тут есть даже скелет диплодока! Обязательно надо будет сходить в следующий раз.Подобно Дворжаку в Праге, в Вене очень почитают своего музыкального земляка — Моцарта.Очень грустно было уходить отсюда. Поймал момент, когда время будто замерло: лучи солнца, пробивающиеся сквозь крону деревьев; фонарь, который то ли светит, то ли отражает стеклом солнечные лучи; ну и этот велосипед в центре кадра, который символизирует свободу, дорогу и жажду приключений, ух.Повестка дня. Спорить не буду.В Вене есть своя «аллея славы»! Вот только имён известных актёров вы тут не найдете, поскольку посвящена она известным классическим композиторам.
Площадь Нойер-Маркт в Вене
Площадь Нойер-Маркт (Neuer Markt — Новый Рынок). Раньше она носила название Mehlmarkt (Мучной Рынок), поскольку торговали здесь в основном зерном и мукой. В центре площади в 1739 году установлен фонтан со скульптурой Провиденции — древнеримской богини предвидения. Скульптор — Георг Рафаэль Доннер.На площади есть необычное здание. На самом деле это вход в Имперский склеп — здесь покоятся императоры Священной Римской империи, Австрийской империи, правители Австро-Венгрии, и прочие важные монаршие особы. Умиляет уютное летнее кафе прямо возле входа в крипту.
Венская Ратуша
Вернувшись на Штефанплац и подкрепившись вкуснейшим хотдогом, я нырнул в метро и поехал к Венской Ратуше.
Схема Венского метрополитена в целом понятна и удобна, но этот немецкий язык с его сумасшедшим словообразованием… Названия некоторых станций даже прочитать невозможно! Вот и здание Венской ратуши, точнее — его задняя часть. Обойти здание, чтобы полюбоваться на фасад с красивыми башнями я почему-то не догадался, ну да ладно.Здесь работает бургомистр (мэр по-нашему) и проходят собрания ландтага. Построил ратушу в 1883 году архитектор Фридрих Шмидт. Фасад выполнен в неоготическом стиле.Собственно, вот и памятник Фридриху Шмидту, который, помимо прочего, успел наворотить дел с реставрацией замка Карлштайн в Чехии, из-за которой его до сих пор не признают объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.Снова прыгаю в метро и еду до станции Karsplatz. Интересная планировка вагонов с парами сидячих мест друг на против друга, а не вдоль окон, как я привык.
Карлскирхе
На площади Карлсплац располагается красивый собор в стиле барокко — Карлскирхе (Wiener Karlskirche). В 1713 году, когда в городе вовсю бушевал мор, император Карл VI дал священный обет — построить собор в честь святого Карло Борромео, которого как раз почитают как избавителя от чумы.
По какой-то неведомой причине именно здесь производитель альпийской газировки Almdudler решил провести рекламную акцию.А всего в двухстах метрах от Карлскирхе расположен крупный памятник героям Красной армии — освободителям Вены. На фото лишь статуя на вершине высокой стеллы, целиком снять мемориал уже не получалось из-за слабого освещения: город погружался в сумерки.Небольшая католическая церковь Гардекирхе (Gardekirche), которую построили 1763 для Имперского госпиталя. В последствии её передали польской общине, с тех пор её иногда называют Польской церковью.
Нижний и Верхний Бельведер
Наконец, когда солнце уже зашло за горизонт, я добрался до дворцового комплекса Бельведер. Состоит он из Нижнего Бельведера, Верхнего Бельведера и огромного сада с альпийскими растениями и фонтанами.
Нижний Бельведер был построен в 1716 году для известного полководца — принца Евгения Савойского — в качестве летней резиденции. Верхний Белведер (1722 год) был представительской резиденцией принца: здесь он принимал гостей и проводил праздники. Сейчас здесь располагается галерея искусств XIX-XX веков.
Времени до вечернего автобуса оставалось уже совсем немного. Прогулявшись по уже откровенно мрачному парку Бельведер, я вернулся к станции метро Karsplatz, но прежде чем сесть в поезд, столкнулся с неприятной особенностью Венского метрополитена.
Дело в том, что до строительства подземки, в Вене уже существовала городская железная дорога, часть линий которого позже переоборудовали и внедрили в систему метро. Вероятно, за счет этого, на станции Karlsplaz довольно дурная система пересадки между линиями U1, U2 и U4: спустившись к платформе я обнаружил, что не могу просто перейти на другую ветку по подземному переходу, мне пришлось выходить обратно на улицу и искать альтернативный вход!
Стены станции Praterstern украшены тематическими красочными паттернами, отражающими главную достопримечательность местности: общественный парк Пратер.
Колесо обозрения Riesenrad в Вене
Приехал я в Пратер с одной единственной целью: прокатиться напоследок на старинном колесе обозрения!
Колесо Riesenrad было построено в 1897 году в честь 50-летия правления Франца Иосифа I. Перед посадкой в вагончик есть небольшой музей с анимированными моделями парка в разные годы его существования. Очень мило и залипательно: колёса крутятся, машинки катаются, всё жужжит!Вагончики очень большие. Есть как стандартные, так и VIP-места, куда пускают согласно билету.Парк светится всеми цветами радуги. Пратер работает круглосуточно и без выходных!Прощальный взгляд на ночную Вену.
Заключение
Такая вот вышла однодневная прогулка по столице Австрии. Считаю, что для одного дня маршрут был более чем достойный. Конечно, для такого огромного города как Вена и недели будет мало, чтобы ознакомиться с ним хотя бы поверхностно (по сути я лишь пробежался по историческому центру), но впечатлений и без того много. Не могу сказать, что Вена впечатлила меня больше, чем Прага (которая стала для меня любовью с первого взгляда), но и она, безусловно, прекрасна и достойна более глубокого ознакомления.
Не омрачил поездку даже чрезмерно разговорчивый собеседник на обратном пути в Прагу: пообещал себе в следующий раз по возможности не палиться на знании русского языка.
