Да уж, вчерашние приключения давали о себе знать: с постели я встал кое-как. Утешал себя тем, что сегодня не придется мучиться с местным общественным транспортом, ведь мой отель не так уж далёк от основных достопримечательностей Пафоса — можно без труда добраться пешком!
На первый полноценный день отпуска план был простой: изучить Археологический парк (ради которого, пожалуй, я и выбрал Пафос местом проведения отпуска), а также поискать легендарную колонну апостола Павла. Заодно полюбуемся объектами, которые попадутся по пути!
Буквально в квартале от моего отеля возвышается неовизантийская Церковь святых бессребреников Космы и Дамиана (Agioi Anargyroi Church). Это, пожалуй, самый крупный храм в Пафосе. Построили его не так давно — в 1996 году, причем структурно он относится к Элладской (греческой) Православной Церкви, а не к Кипрской. Забавно: несмотря на то, что я очень часто бывал рядом, заглянуть в неё я так и не решился: особой исторической ценности она не представляет, так что мне было попросту неинтересно.Неплохо сохранившиеся бани времен Османской Империи. Подобных объектов много на Кипре и в Пафосе в частности.Подобные «граффити-войны» — тоже нередкое явление. Апоэл (гр. ΑΠΟΕΛ) — кипрский футбольный клуб, радикальных фанатов которого очень не любят местные антифа.
Церковь Агиа Кириаки и Панагия Хрисополитисса (Agia Kyriaki Chrysopolitissa)
Действующая церковь Агиа Кириаки была построена в примерно в XV веке. В 1970-х годах в этом районе велось массовое строительство, и в ходе работ вокруг церкви обнаружились руины более ранних построек. Строительство вскоре остановили и на месте начались археологические раскопки, которые продолжаются по сей день.
В церкви было много прихожан и шла служба. Я решил подождать, пока она закончится, а заодно прогуляться и изучить окрестности. Место это действительно восхищает своей долгой историей, ведь переносит нас через множество эпох аж в библейские времена.
По самим руинам ходить запрещено, для туристов построили специальные мосты… вход на которые был почему-то заблокирован. Пришлось рассматривать всё издалека.
Выяснилось, что нынешняя церковь построена прямо на руинах ещё более древней раннехристианской базилики, которая датируется примерно IV веком. Принято считать, что этот храм был разрушен во время одного из османских набегов.
О внушительных размерах той базилики можно судить по частично сохранившейся до наших дней византийской мозаике, которой был украшен пол здания.Здесь же, чуть севернее Агиа Кириаки, можно найти развалины ещё одной церкви, на этот раз готической. Считается, что ее построили приблизительно в 1300 году, и принадлежала она Ордену францисканцев. В XVI веке османы, захватившие Кипр, сделали из церкви мечеть, но долго она после этого не простояла: на острове случилось мощное землетрясение.
Место это считается священным для христиан, многие приезжают сюда как паломники. Дело в том, что согласно «Деяниям святых Апостолов» в 45 году в Пафосе (в то время он был столицей Кипра) проповедовал лично апостол Павел, который сумел обратить в христианскую веру проконсула Кипра Сергия Павла (Деян. 13:6—12). Это был первый в истории случай обращения в христианство римского чиновника, что положило начало распространению новой религии по империи.
Интерьер действующей церкви Агиа Кириаки. Убранство типично скорее для православного храма, хотя в 1988 году церковь была передана католической общине. Тем не менее, в связи с религиозной значимостью места, службы здесь периодически проводят и лютеранские, и англиканские, и даже православные священнослужители.Остатки небольшого римского форума. Вероятно, где-то в этом районе восседал на троне проконсул Сергий Павел, «муж разумный».
Колонна святого Павла
Согласно преданию, изначально местные жители не были в восторге от проповедей апостола Павла. Они схватили бедолагу, привязали к столбу и предали его традиционному наказанию — 39 ударам плетью.
Знаменитая колонна святого Павла, к которой по легенде он был привязан во время своего наказания. Её легко можно пропустить или спутать с десятками других, куда более целых и красивых колонн поблизости. Раньше к столбу был свободный доступ, и паломники не упускали возможности к ней прикоснуться, но сейчас ходить по территории раскопок запрещено.Ещё одни турецкие бани, которые также входят в состав археологического комплекса.Вокруг базилики очень много котиков. На входе в храм даже висит объявление: «Мы любим котов, но, пожалуйста, не кормите их у входа и не пускайте внутрь».
Археологический парк Пафоса
Котики поглажены, храм с руинами осмотрен, пора и дальше двигаться! Совсем недалеко расположилась главная достопримечательность города, внесённая в список всемирного наследия ЮНЕСКО — Археологический парк Пафоса.
Этот парк представляет собой настоящий музей под открытым небом: на обширной огороженной территории у побережья находятся объекты, относящиеся к самым разным историческим эпохам, обнаруженные в процессе раскопок древнего города Неа-Пафоса.
Вход на территорию Археологического парка. Стоимость билета на момент посещения составляла 4,5 евро на одного взрослого.Неподалеку от входа есть центр для посетителей — небольшой павильон с информационными стендами, повествующими об археологических исследованиях на Кипре.Внимательно изучаю и сохраняю для себя карту комплекса, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. Сразу стоит отметить, что не все объекты, отмеченные на карте, входят в состав самого Археологического парка. Некоторые (такие как замок Пафоса и катакомбы Святой Соломонии) находятся за его пределами где-то в черте города.
Поскольку все точки интереса расположены довольно хаотично и нет какого-то выделенного направления, намечаю себе примерный маршрут следующим образом:
Дом Диониса.
Маяк Пафоса (очень уж он меня манил, не хотелось откладывать на потом).
Дом Тесея, дом Эона и дом Орфея (они расположены рядом).
Снова иду на север мимо маяка, осматриваю театр Одеон и Агору.
Городская стена.
Святилище Аполлона и остатки раннехристианской базилики.
И, наконец, развалины замка Саранта-Колонес.
Дом Диониса
История раскопок на месте Археологического парка началась в 1962 году, когда по воле случая здесь была обнаружена первая мозаика. Одни источники говорят, что первооткрывателем был местный фермер, вспахивавший землю на своём участке (при этом я не нашел ничего, что указывало бы на его дальнейшую судьбу). По другим данным, находку обнаружили рабочие при проведении строительных работ, которые были спешно остановлены.
Оказалось, что найденная мозаика была лишь фрагментом одного из десятков отлично сохранившихся мозаичных полов гигантской виллы, принадлежавшей зажиточному жителю Пафоса примерно во II веке н. э. Уже в IV веке череда землетрясений сравняла усадьбу с землёй, поэтому и сохранились до наших дней только полы да отдельные элементы фундамента.
В здании, занимавшем целый городской квартал, было порядка 40 комнат и целых 3 атриума. Площадь усадьбы составляла по меньшей мере 2000 м2, из которых 556 м2 было украшено красивыми мозаичными панно.Мозаики тут есть как простые геометрические, так и иллюстрирующие некоторые античные сюжеты и быт.Название дому Диониса дало большое мозаичное панно с сюжетом, в котором мужчина по имени Икарий принимает у себя в гостях бога Диониса, а тот в знак благодарности обучает его виноделию. К сожалению, бедолагу убили первые же два пастуха, попробовавшие его вино, решив, что тот их отравил.Местами сохранились также элементы канализации.Ради сохранения столь значимого культурного наследия, над домом Диониса был сооружен специальный навес, а для туристов между мозаик проложены дорожки и небольшие смотровые площадки, с которых удобно разглядывать изображения. Недаром из всего Археологического парка именно здесь меня буквально смело толпой туристов с экскурсоводами.
Маяк Пафоса
Самый заметный, самый «молодой» и, пожалуй, самый красивый объект парка — это маяк. Его построили англичане в 1888 году, когда Кипр ещё был британской колонией. На острове была важная военная база, главной задачей которой было обеспечение безопасности кораблей, направляющихся из Великобритании через Суэцкий канал к другим колониям. Маяк же помогал британским судам ориентироваться при заходе в гавань Пафоса.
Несмотря на то, что в наше время он представляет собой скорее туристический аттракцион, маяк действует по сей день.Высота башни составляет порядка 20 метров, но благодаря его расположению на возвышенности, свет от прожектора видно на расстоянии до 17 морских миль (около 31 км).Маяк хорошо видно во многих районах города.Рядом находится бывший домик смотрителя маяка, сейчас он превращён в маленький музей. Необходимость в смотрителе отпала в конце XX века, когда маяк был полностью автоматизирован — сейчас он питается от солнечных батарей.Нужен ведь хоть какой-то пруф, что я там был, а не натырил фоточек из Гугла. Кстати, проходившая мимо туристка сказала «Hey, I like your T-shirt!»
К югу от маяка и дома Диониса находятся раскопки еще трёх интересных объектов — так называемые дом Тесея, дом Эона и дом Орфея. Как и дом Диониса, назвали их так не потому что здесь бывали персонажи античной мифологии — просто они изображены на самых известных мозаиках этих развалин.
Дом Эона, к сожалению, закрыт на реконструкцию и туристов туда не пускают. Известно, что здесь помимо мозаики сохранились некоторые фрески, часть которых выставлена в Археологическом музее Пафоса. Также тут получилось восстановить часть стены.
Дом Тесея
Дом Тесея, вероятно, был резиденцией проконсула Кипра — не того, что был упомянут в Библии, а жившего немного позже (вилла датируется концом III века). На это указывает богатое убранство, да и в целом огромный размер виллы: по площади она даже больше дома Диониса, а общее число комнат — более 100!
На самой известной мозаике изображена сцена сражения героя Тесея с Минотавром. Круглое мозаичное панно окружено причудливым орнаментом, схематично изображающим Кносский лабиринт, в котором и обитал рогатый парень.На еще одной сохранившейся мозаике показано омовение новорожденного Ахиллеса. Находится она на полу самой большой комнаты, которая, судя по всему, служила приёмным залом проконсула.Забавно, но эти несколько скромных колонн в доме Тесея часто изображают на сувенирной продукции как одну из главных достопримечательностей Пафоса.
Дом Орфея
Вплотную к дому Тесея примыкало еще одно грандиозное, хоть и более скромное по размерам здание — дом Орфея. Судя по сохранившейся на одной из мозаик подписи, дом принадлежал зажиточному римлянину по имени Тит Гай Реститут (Titus Gaius Restitutus). На той мозаике был изображен Орфей с лирой и плектром в окружении различных животных — совсем как диснеевская принцесса.
К сожалению, воочию её увидеть не получится — мозаики дома Орфея законсервированы. Спустя 15 лет после раскопок делегация из Института Сохранения Гетти посетила Пафос, чтобы осмотреть состояние культурных объектов. Учёные остались им недовольны и приняли решение «перезахоронить» некоторые мозаики до лучших времён, дабы защитить их от туристов и влияния агрессивной среды. Зато здесь можно разглядеть сохранившиеся элементы гипокауста — традиционной отопительной системы, применявшейся в римских термах.Общий вид территории раскопок. Вилла по площади была сопоставима с современным крупным торговым центром! Жили же люди.
Театр Одеон и Агора
Продолжаем изучать территорию Археологического парка. Возле маяка можно найти небольшой частично восстановленный театр Одеон и главную площадь Неа-Пафоса образца II в. н. э. — Агору.
В древние времена амфитеатр состоял из 25 рядов, из которых восстановлено только 11. Даже в наши дни этот небольшой театр используется по прямому назначению: периодически тут проходят спектакли и различные представления под открытым небом.Стоит также обратить внимание на невзрачные развалины возле театра: это остатки храма древнегреческого бога медицины Асклепия. Асклепионы, как их ещё называют, были не просто храмами — они выполняли функцию клиник. Про агору же мне сказать нечего — ну, кроме того, что она здоровенная и квадратной формы. Вскрыты фундаменты зданий лишь в нескольких местах, но по большей части объект представляет собой большой пустырь. Возможно, в будущем тут ещё будут раскопки. В северо-западной части парка можно прогуляться вдоль эллинистических городских стен. За прошедшие столетия они настолько слились с пейзажем, что невооруженным глазом уже сложно отличить рукотворные укрепления от природного ландшафта.
Подземное святилище Аполлона и раннехристианская базилика Агиос Иларионас
А на северо-востоке парка расположен, пожалуй, самый загадочный объект Неа-Пафоса — Тумпаллос (Toumpallos). Это древний подземный комплекс, состоящий из пещер и развалин вокруг. Место это находится вдали от главной тропы, в достаточно диком месте, до которого туристы с экскурсиями обычно не добираются. Этим оно и интересно.
Археологи долго спорили об истории этих пещер: до сих пор в интернете можно найти версию, что тут располагались казармы. Сейчас принято считать, что до нашей эры это было языческим святилищем Аполлона. Позже, в III-IV в. н. э, рядом была пристроена раннехристианская базилика, что неплохо вписывается в концепцию «замещения» язычества христианством в те времена.Часть внутренних помещений завалено грунтом, нужно быть очень осторожным: под ногами постоянно попадаются валуны. Страшновато было туда лезть, но кто меня остановит?Следы недавних раскопок на вершине холма, в котором проложены туннели. Судя по всему, это уже более поздние постройки византийского периода (говорю так, будто разбираюсь в этом, да).
Руины замка Саранта Колонес
Последнее в списке, но не менее интересное место — развалины средневекового замка Саранта Колонес. Крепость была возведена в VII веке нашей эры для защиты от набегов агрессивно настроенных арабов. В 1200 году замок перестроили крестоносцы, но всего через пару десятков лет — в 1222 году — он был окончательно разрушен мощным землетрясением.
«Саранта колонес» (Σαράντα Κολώνες) в переводе с греческого означает «Сорок колонн». Назван он так был благодаря множеству гранитных колонн, со всех сторон украшавших замок.
Свою функцию замок провалил практически сразу же: во время очередного арабского вторжения в середине VII века она была взята и разграблена. Восстановили крепость только в 965 году, а в 1191 году она перешла к крестоносцам во главе со знаменитым Ричардом Львиное Сердце.Если приглядеться к камню в центре фото, можно увидеть «масонскую метку» — особую «подпись» каменщика, которую те использовали, в частности, для удобства расчета оплаты труда. Поскольку появились такие метки примерно в XII веке, можно сделать вывод, что это уже достроенная в позднее время часть замка.В фундаменте замка сохранился довольно длинный туннель, который заканчивается зарешеченным колодцем. Если хотите напугать проходящих мимо туристов — можете затаиться там и сказать «Бу!» в нужный момент.Крайне не советую тут бродить, если вы страдаете клаустрофобией — паническая атака практически гарантирована!По углам замка местами сохранились лестницы и округлые очертания бывших крепостных башен.
Заключение
В итоге, посещение Археологического парка оставило у меня исключительно положительные эмоции. Нет ничего приятнее прикосновения к истории, особенно когда в одном месте сконцентрировано столько значимых мест, относящихся к самым разным эпохам. Остаток дня я провел на набережной Пафоса, любуясь прекраснейшим морским закатом и поедая недорогой по местным меркам бургер в одном из местных ресторанов.
Уже на обратном пути из парка, через забор я увидел раскопки еще одной раннехристианской базилики — Панагия Лимениотисса. История этой церкви похожа на историю многих зданий Кипра вообще: построена в V веке, в VII веке разграблена арабами, в X веке отстроена заново, в XII веке уничтожена землетрясением.Отличное фото для заезженной цитаты из прекрасного фильма «Достучаться до небес».Чего только не увидишь на улицах Пафоса…Отличное завершение столь насыщенного дня!
