Ну что, пора приступать к изучению достопримечательностей столичного города Южной Кореи!
Первым пунктом программы был один из «Пяти Больших Дворцов» Сеула, а именно — дворец с совершенно нечитабельным в английской транскрипции названием Changdeokgung. Но сначала его нужно найти.
Статуя борца за независимость Сан-Джэ И. Во времена японской оккупации был лидером Синганхве («Общество Обновления»), выступавшего против японских законов.
Глянув на карту я почему-то решил, что уже на месте, но сразу за статуей И Сан-Джэ оказался вход в святилище Чонмё, которое к тому же не работало. Оказалось, что дворец находится чуть севернее территории святилища. Идем дальше.
«Не стой под стрелой»? Да пофиг!Не японский шедевр канализационной живописи, но тоже симпатично.Обычная для Кореи картина: идешь такой по тротуару вдоль дороги, а тут хоба — целый тренажерный зал!
Дворец Чхандоккун
Чхандоккун (в переводе на русский «Дворец Процветающей Добродетели», иногда — просто «Дворец Чхандок») был построен в 1412 году (чуть позже знаменитого Кёнбоккуна) по приказу императора Тхэджона. За свою историю он был разрушен минимум дважды: во время японских набегов конца XVI века и в пожаре во время восстаний 1623 года. В 1997 году дворец был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
При всем удобстве транспортной системы в Сеуле, иногда все же встречаются места, которые хрен пойми как переходить.
По всему району шли дорожные работы, часть переходов оказалась перекрыта, поэтому к дворцу пришлось искать обходной путь.
Главные ворота Тонхвамун
Первое, что видит посетитель — это ворота Тонхвамун (Donhwamun) — самые старые ворота дворца. По некоторым источникам, это одна из старейших построек Сеула вообще: датируются аж 1412 годом! Впрочем, как и все деревянные постройки того времени, они были не раз сожжены и перестроены, и сейчас сложно сказать, сохранилось ли в конструкции ворот хоть что-то от первоначальных.
Группа школьников собралась у ворот Тонхвамун. Их серая невзрачная форма забавно контрастирует с красочным торжественным окружением.Пункты аренды ханбоков (национальных корейских костюмов) наверняка неплохо зарабатывают на туристах.
Справа от ворот Тонхвамун располагаются кассы. Вход на территорию дворца обойдется в 3000 вон. Существует единый билет в Пять больших дворцов, но планов посетить их все у меня и не было. Дополнительно можно приобрести билет в «Тайный сад» Чхандоккуна, но туда пускают только в составе групп по 100 человек и только в определенное время, так что я решил с этим не заморачиваться. Сейчас жалею, ведь там очень красиво!
Инджонджон — тронный зал
Инджонджон (Injeongjeon) — тронный зал. Это уже третья инкарнация зала: сначала его разрушили в Имджинской войне, потом оно сгорело в пожаре. Нынешнее здание построено в 1804 году и вроде пока держится.Детальки.Ниши с выступающими элементами защищены от птиц сеткой: нечего пернатым делать на исторических памятниках!Интерьер тронного зала. Довольно скромно по меркам некоторых российских депутатов.
Резиденция Наксонджэ
Есть на территории дворца одно любопытное место — усадьба Наксонджэ (Nagseonjae). Её архитектура сильно отличается от всех соседних зданий, но удивительно даже не это, а тот факт, что здесь вплоть до конца прошлого века жили потомки корейских императоров. А построена она была в XIX веке императором Ходжоном в качестве подарка для любимой наложницы.
Когда глаз уже привык к типичным для корейской архитектуры красным стенам и зеленым крышам, такая скромная цветовая гамма кажется чем-то необычным.Здесь как-то необъяснимо уютно. Заметно, что люди здесь именно жили, а не просто проводили какие-то мероприятия.Задний дворик. Посмотрите, какое чудо! Так и хочется присесть на крыльце и пропустить стаканчик соджу.Жили же люди!
Тэджоджон — резиденция королевы
Отдельно стоит отметить резиденцию королевы — зал Тэджоджон (Daejojeon). Тоже весьма красивый комплекс зданий.
Тэджоджон был резиденцией последней корейской императрицы. Можно сказать, что здесь закончилась история корейской монархии.Как королевы и императрицы на этом сидели? Неудобно же, и низко очень.Зал Хиджондан (Huijeongdang) — изначально задумывался как спальня короля, но впоследствии был переоборудован под рабочий кабинет. После разрушения в 1917 году был полностью перестроен с учетом западных тенденций: в интерьере появились ковры, люстра и даже застекленные окна.
Погрустив немного возле входа в тайный сад, я вернулся в восточную часть территории дворца, где сконцентрировалось большое количество маленьких зданий неизвестного мне назначения.
В таких местах кажется, будто время остановилось…Но стоит приглядеться и понимаешь: время все же идет. Иначе откуда взяться такой проржавевшей насквозь двери?Заглянул в окно одного из зданий. Так и не понял, что это: кухня или баня?В некоторые дома можно зайти. Но обувь необходимо оставить у входа!
Ну и напоследок — самое нелепое фото из подборки. Нелепое, потому что вместо того, чтобы снять самый старый мост Сеула — Кымчхонгё (Geumcheongyo), я снял только вид с этого моста.
Я не знаю, где вода, не спрашивайте.
Вторую половину дня я решил провести в музее под названием «Военный мемориал Республики Корея». Но до него еще нужно добраться.
Не перестаю умиляться огромным зонтикам на пешеходных переходах.Картина, которую можно увидеть, пожалуй, в любом мегаполисе. С одной стороны — модный современный бизнесцентр……а через дорогу — сарайчик.
Военный мемориал Республики Корея
Уличная территория
«Военный мемориал Республики Корея» — это не просто мемориал в привычном понимании, это огромный музей, часть экспозиции которого располагается под открытым небом. Речь, конечно же, о военной технике.
Здание мемориала очень большое. Дополнительную масштабность придает искусственный водоем, в котором словно плывут колоннады.К слову, в «самом лучшем туалете Сеула 2003 года» почему-то кончились бумажные полотенца для рук. Расслабились ребята.
Помимо экспозиции самого музея, на территории мемориала есть несколько памятников, посвященных теме войны и мира, а также Корейской войне в частности.
Трогательный и наивный (по крайней мере, на сегодняшний день) памятник. Одна девочка держит сломанные часы, которые остановились в момент разделения двух Корей, тогда как вторая надеется и ждет, когда же они вновь будут вместе.Два брата. Старший брат — солдат Республики Корея, младший — северокорейский боец. Они встретились на поле боя. Символизирует примирение, прощение и надежду на объединение двух стран. Купол под статуей построен из кусочков гранита, собранных со всех концов страны.А этот памятник олицетворяет патриотический дух корейцев, на протяжении всей истории сражавшихся за родину.
Но самое впечатляющее здесь — это всё-таки выставка военной техники. Здесь представлены самолеты, лодки, танки — как корейские, так и техника союзников, а также — трофейные экспонаты. Чего я точно не ожидал увидеть в музее, так это реплики целого патрульного катера на его территории!
Это копия патрульного катера PKM Chamsuri 357, сам он затонул после сражения. Красной краской отмечены следы от пуль и снарядов. На борту корабля бесплатно показывают документальный фильм о сражении, а также расположена небольшая экспозиция с вещами погибших моряков.
PKM Chamsuri 357 участвовал во второй битве за Ёнпхёндо 29 июня 2002 года, когда северокорейские патрульные катера пересекли линию разграничения и столкнулись с береговой охраной Южной Кореи. В результате сражения погибло 6 южнокорейских моряков и по меньшей мере 13 северокорейских нарушителей.
Интерьер корабля после битвы воспроизведен вплоть до каждого пулевого и осколочного отверстия. Рядом «пришвартованы» лодки поменьше: вот, например, лодка на воздушной подушке американского производства, которые широко применялись во Вьетнамской войне. Их очень ценили за скорость и маневренность.Есть на территории музея и поистине гигантский экспонат: бомбардировщик B-52D, изначально предназначенный для транспортировки ядерных бомб, но позже модифицированный под ведение ковровых бомбардировок.И тут взгляд падает на что-то родное, знакомое сердцу каждого россиянина! Да это ж наш легендарный Т-34! Но не спешите сильно гордиться: танк этот трофейный, использовался войсками Северной Кореи, которую, как известно, снабжал военной техникой Советский Союз.
В двух галереях с колоннами расположены мемориальные доски с именами погибших в Корейской войне. В центре мемориала, сразу напротив входа — флаги всех стран ООН, которые помогали Южной Корее в Корейской войне.
Все это немного напоминает наши мемориалы павшим в Великой Отечественной Войне, но корейцы не постеснялись совместить место памяти с грандиозным военным музеем, в котором каждый пришедший почтить память предков может заодно узнать что-то новое. Причем бесплатно.Не стоит даже пытаться найти тут российский или советский флаг: Сталина здесь однозначно считают негодяем и небезосновательно.
Внутренняя экспозиция музея
В здании музея три этажа, каждый из которых разделен на тематические зоны:
1 этаж: Залы военной истории I и II
2 этаж: Залы Корейской войны I и II, Мемориальный зал
3 этаж: Зал Корейской войны III (посвящен союзникам из ООН), зал пожертвованных музею артефактов, а также зал, посвященный современной армии Республики Корея.
В центре музея расположена модель корабля-черепахи («конбуксон») эпохи Чосон. Эти бронированные корабли, конструкция которых была разработана адмиралом Ли Сунсином (он изображен на монете в 100 вон), внесли заметный вклад в успешное отражение японского вторжения в ходе Имдинской войны. Масштаб модели — 1:2.5
В военно-исторических залах представлены экспозиции, посвященные военному ремеслу Кореи самых разных эпох: доисторическое оружие; экспозиции, посвященные королевству Корё и династии Чосон, выставка военной формы времен Корейской империи и многое другое.
Натуральная переносная пушка для корейских Рэмбо династии Чосон!Различные виды древкового оружия: вилы, гуань дао, копья. Самое необычное тут — это «волчья метла» (лансянь), которую делали из цельного бамбука маочжу. Бамбук обжигали и вымачивали в специальном масле, а на самые прочные ветви крепили острые наконечники. А это уже реальные археологические находки. Круглые навершия были характерны для клинков эпохи Трех Царств.
Второй этаж посвящен в основном трагическим событиям Корейской войны, когда в июне 1950 года Северная Корея предприняла попытку захвата южных территорий при поддержке КНР и СССР. Поскольку Южная Корея в то время практически не обладала военной техникой, северокорейские войска (вооруженные советскими танками Т-34 и авиацией) без труда заняли Сеул, а к августу — почти весь Корейский полуостров.
Стенд, посвященный Инчхонской наступательной операции, считающейся ключевым сражением войны.Портативные камеры военных корреспондентов. Обратите внимание на сменный объектив у камеры справа. Новый айфон, говорите?
Тем не менее, своевременное вмешательство ООН помогло южанам после долгой серии кровопролитных сражений отбросить северокорейские войска и провести мощное контрнаступление, в результате которого 27 июля 1953 года был подписан договор о перемирии. Эта дата считается днем окончания Корейской войны, хотя официально конфликт не решен и по сей день. И вряд ли он разрешится в обозримом будущем.
Сталина тут не любят. В Сеуле его считают военным преступником наравне с Ким Ир Сеном и Мао Цзэдуном.Смешанные чувства испытываешь, читая шифрограмму для Филиппова (псевдоним Иосифа Виссарионовича). Даже показалось, что я словил на себе смущенные взгляды местных посетителей музея, пока читал.Хотя Советский Союз официально не принимал непосредственного участия в боевых действиях, он снабжал северокорейские войска техникой, а также занимался боевой подготовкой личного состава.
Музей оказался очень интересным и познавательным. В нем запросто можно затеряться на несколько часов. Помимо экспонатов, тут много интерактивных стендов с документальными фильмами о войне, впечатляющие своей красотой мемориалы жертвам Корейского конфликта. Это очень захватывает — взглянуть на историю под новым углом.
Ну а напоследок — просто корейский полицейский участок.
