На этот день у меня был запланирован блиц-маршрут по относительно небольшим достопримечательностям Сеула. С утра первым делом я отправился на поиски знаменитого католического собора Мёндон, расположенного в одноименном торговом квартале где-то среди узких улиц, под завязку заполненных магазинчиками, торговыми центрами и всякими увеселительными заведениями.
Район Мёндон
В Мёндоне тесно, но зато тут получаются очень атмосферные фотографии!Можно свернуть с главной улицы и полюбоваться чистыми дворами с открытыми коммуникациями.
Мёндон — это один из самых туристических районов в Сеуле, да и во всей Южной Корее, пожалуй. Такой концентрации иностранцев вы не увидите больше нигде. Если вы вдруг устали от корейской речи — можете смело ехать сюда.
Затеряться тут очень легко. Вот, к примеру, я уже вижу на горизонте крышу собора, но понятия не имею, как до него добраться! Вывеска «Witch’s kitchen» как бы намекает, что сами ведьмы мешают мне добраться до священного места.
Собор Мёндон
Католический Собор Мёндон (или Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии) был построен в 1892—1898 годы, и по сей день является действующим кафедральным собором архиепархии Сеула. За годы существования он успел стать народным достоянием, памятником архитектуры и одной из популярнейших достопримечательностей города.
Собор выполнен в неоготическом стиле, что совсем не характерно для христианских церквей Кореи. Обычно они выглядят как коробки небольших бизнес-центров.Практически частичка Европы в азиатской столице!Наконец-то нашел более-менее приличный ракурс, с которого солнце не светило мне прямо в глаза.
Увы, внутрь собора я так и не попал. Я, видимо, пришел не в самое удачное время: у всех входов в собор стояли огромные очереди, причем состояли они явно из прихожан, а не туристов — в соборе проводилось богослужение. Я как убежденный атеист не люблю вмешиваться в религиозные обряды, поэтому решил не пытаться «лезть в чужой монастырь со своим уставом» и смущать верующих попытками сфотографировать красивый витражик.
Мёндонский собор построен из обычных кирпичей без какой-либо облицовки. Хотя ему уже более сотни лет, выглядит он совсем как новострой.В парке вокруг церкви есть специальные зоны для молящихся.
Собор не раз становился убежищем для оппозиционеров и протестующих и даже стал своеобразным символом демократии и борьбы за права в стране. Так, в 1976 году в нем провели митинг за отставку президента Пак Чон Хи, а в 1987 году молодежь устроила в нем голодовку после жестокой расправы над студентом Чен Чолем.
Вход в крипту. Здесь хранятся мощи корейских мучеников, перевезенные сюда в 1900 году. В начале XIX века католики в Корее были изгоями, их казнили и преследовали вплоть до 1883 года, когда открылись границы страны. В 1984 году папа Римский Иоанн Павел II во время своего визита канонизировал 103 корейских мученика.
Что же, двигаемся дальше. Следующим пунктом был ещё один храм, но уже буддистский, а именно — храм Чогеса (Jogyesa Temple). Приличную часть пути пришлось пройти пешком, благо погода меня который день уже баловала. Да и почему бы не полюбоваться современной корейской архитектурой лишний раз?
В Сеуле довольно часто попадаются какие-то смешные обрубки зданий. Как вот это оказалось в окружении современных небоскребов в самом центре города?! Сеул — автомобильный город, но культура вождения здесь даже не на голову, а на туловище выше, чем у наших соотечественников. Единственное исключение — мотоциклисты. Этим ребятам вообще плевать на все правила дорожного движения.Какая-то совсем киберпанковая улица. Интересно было бы побывать здесь вечером.Вот примерно так я и представлял себе Сеул перед поездкой.
Храм Чогеса
Итак, я на месте. Храм Чогеса (Jyogesa Temple), в отличие от тех, что мне уже удалось посетить, совсем небольшой. При этом он фактически втиснут в современное окружение и со всех сторон огорожен стеклянными небоскребами. Располагается он в самом центре Сеула, что делает его весьма доступным для туристов.
У входа в храм ведутся ремонтные работы. Очень шумно. Часть территории огорожена.Главный зал Будды — Тэунчжон (Daewoongjeon). Дерево на переднем плане — сосна Бунге возрастом около 500 лет. Когда храм Чогеса, который тогда назывался Гахвангса (Gakhwangsa), переехал на текущее место, вместе с ним пересадили и эту сосну. Сейчас она считается природным памятником.Не устаю удивляться, как гармонично сочетается традиционная буддистская архитектура с современной застройкой и зелеными насаждениями.
Второй раз за день я столкнулся с неловкой ситуацией: в буддистском храме тоже проводилось религиозное мероприятие, и народу было не меньше, а то и больше, чем в католическом соборе Мёндон! Надо было все-таки погуглить расписание религиозных праздников.
Прямо во дворе храма для прихожан расстелили специальные коврики, но народ предпочел прятаться от солнца под гигантской японской софорой Pinus bungeana (Сосна Бунге). Я уверен, что внутри очень красиво, но очень уж тяжело побороть неловкость. Не хочу мешать верующим, лучше постою в сторонке.Поговаривают, что этому дереву уже более 450 лет. Его частенько богато украшают и заботятся о нем лучше, чем многие родители о своих детях. Корейцы вообще трепетно относятся к деревьям, вплоть до того, что многим дают собственные имена!В этой 10-ярусной пагоде хранятся подлинные реликвии Будды! Сама пагода построена в 2009 году вместо старой, выполненной в японском стиле. Восьмигранная форма символизирует Благородный восьмеричный путь, указанный Буддой.Мемориал с краткой историей храма и местного буддистского сообщества. Возведен в 2009 году вместе с 10-ярусной пагодой.Картинка с запахом.
Центральный музей буддизма
Только я собрался уходить, как на соседнем здании мне в глаза бросилась вывеска Центрального музея буддизма. Уже привыкнув к тому, что музеи в Южной Корее бесплатны, я решил зайти и хотя бы мельком пробежать по экспозиции.
Музей находится в обычном стеклянном здании рядом с мемориалом. Поскольку здание современное, оно сливается с фоном и его запросто можно не заметить.Внутри — выставка достаточно типичных экспонатов. Если вы уже были в Национальном музее Кореи, то здесь вас вряд ли что-то удивит.Но меня лично поразил зал с изображениями 9500 будд из храма Вибонса (Wibongsa Temple). Выглядит очень психоделично, я даже пару раз ловил себя на мысли: «Что, еще не все? Еще будды?»Музей совсем небольшой, так что бояться тут застрять на многие часы не стоит. Будете в Чогесе — можно смело заглянуть и сюда.У выхода есть своеобразная «книга отзывов», где каждый может оставить своё спасибо. Я тоже повесил свой листочек. Интересно, прочитал ли его кто-нибудь?
Музей Хангыля
Посетив два храма и не входивший в планы музей буддизма, я обнаружил, что у меня сегодня еще уйма свободного времени. Вспомнилось, что рядом с Национальным музеем есть ещё музей поменьше, посвященный традиционной корейской письменности Хангыль. Тогда я сознательно прошёл мимо него, но одна из моих знакомых утверждала, что он очень классный. Ну, почему бы и не проверить. Два музея за день, как вам такое?
Государственный музей Хангыля еще совсем новый: в 2019 году отмачалось его 5-летие.
Своей письменностью корейцы очень гордятся, для них это буквально один из символов свободы и независимости. Письменность эта совсем молодая по историческим меркам: ее изобрели в 1446 году ученые по велению царя Седжона Великого. Царь был недоволен тем, что для записи корейских текстов используется очень неудобное китайское письмо, ведь оно не отражало всех фонетических особенностей корейского языка и было слишком сложным в освоении.
Интерактивные информационные стенды оформлены очень красиво и футуристично. Большая часть информации дублируется на английском языке, что очень удобно.Заляпанная панель об образовании форм некоторых базовых знаков. Я сначала не понял, откуда взялись эти потертости, но вопрос отпал, когда рядом встал экскурсовод, который начал жестикулировать и водить по стене руками.В целях распространения хангыля на новый язык переводили конфуцианские и буддистские тексты, далее уже дело дошло до медицинской и военной литературы.Когда позиции хангыля более-менее укрепились в обществе, его стали широко использовать и в образовательных целях: например, на этой печатной форме — одна из страниц учебника по японскому языку.Милая деталь: печати для рисовых пирожных с надписями на хангыли «Праздник» и «Молимся за плодовитость».От деревянной ксилографии к наборным шрифтам.
Не менее интересен зал, в котором собраны экспонаты, демонстрирующие влияние хангыля на современный корейский быт и культуру.
Эволюция раскладок клавиатур на печатных машинках.Старейшая сохранившаяся печатная машинка фирмы Underwood с корейской раскладкой. Выпущена в 1927 году.Вау, компьютер Samsung со старым логотипом компании и слотом для кассет!Один из экспонатов временной выставки с дизайнерскими экспериментами.
Greem Cafe
Ну а завершить этот насыщенный день я решил в распиаренном 2D-кафе, стилизованном под мультфильм — Greem Cafe, также известном как Cafe 연남동 223-14 (да, посещение музея дает о себе знать). Находится оно в глубине одного из многочисленных кварталов между станциями Hongik University и Gaiwa — пришлось изрядно поблудить по переулкам, чтобы подружиться с картой.
Вечерний уют «сеулиц». Ещё бы понять, где я вообще.Кафе я всё-таки нашел, но внутрь — сюрприз! — не пускают. Мест нет.
Тут я впервые столкнулся с ситуацией, когда вход в заведение оказался закрыт из-за того, что все столики были заняты! Место очень раскрученное, но я не ожидал, что всё настолько сложно. Пока я стоял на улице, за мной уже успела выстроиться очередь из туристов.
Сделать это фото было нереально сложно. Каждую секунду кто-то пробегает мимо и корчится в попытках сделать селфи поудачнее.Я выбрал столик в самом углу, чтобы не привлекать слишком много внимания. Но стоило мне на минутку отойти к барной стойке, чтобы сделать заказ, как мой стул уже заняла некая особа с айфоном в руках.
Честно говоря, какого-то вау-эффекта я совсем не испытал. В реальности всё это выглядит не так сказочно, как на фотках в интернете, а снующие всюду туристы с телефонами и камерами (которые явно сюда не кофе пить пришли) сильно портят атмосферу. Но что меня разочаровало еще сильнее — это меню. Оказалось, что это буквально кофейня! В ассортименте не оказалось даже самой крохотной булочки, а ведь я к тому времени уже изрядно проголодался.
Тем не менее, должен признать, шоколадное парфе оказалось восхитительным.
День выдался тяжелым, но продуктивным, несмотря на некоторую череду неудач. Расстраивала только пустота в желудке, которую я решил заполнить лапшой быстрого приготовления уже у себя в номере.
