Что же, в центральной части Пафоса я более-менее освоился, пора куда-нибудь выехать подальше — испытать местный общественный транспорт, так сказать. Для этой цели отлично подойдет популярный у туристов Монастырь святого Неофита (Agios Neophytos Monastery — Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου). В отличие от большинства кипрских монастырей, находящихся где-то вдали от городов, до этого можно доехать прямо на автобусе.
Сначала я сел в автобус №610 и доехал до остановки «Улица Никодему Милона 1», там находится местный автовокзал. Хотя автовокзалом это назвать сложно, скорее это просто большая парковка. Там я уже пересел на маршрут №604 (это оказался микроавтобус), который идет до самого монастыря — это его конечная.Останавливается маршрутка в живописном месте с большим количеством зелени, что уже непривычно для выжженного палящим солнцем Кипра. Что написано на табличке, я прочитать так и не сумел, но судя по стилизованному шрифту я приехал куда нужно.
Неофит Затворник (он же Неофит Кипрский) — весьма почитаемый на Кипре святой. Считается, что он родился в 1134 году в деревушке Като Дрис в семье фермеров Евдокии и Афанасия. Всего у них в семье было аж восемь детей. Мальчик рос глубоко верующим, и когда выяснилось, что родители хотят женить его по расчету, яро воспротивился такому безобразию и сбежал из дома в монастырь.
Но даже в монастыре монах не чувствовал себя в достаточном уединении. Совершая паломничества в отдаленные святые места (в том числе и на материке) и параллельно обучаясь грамоте, он всё ждал подходящего момента, чтобы встать на путь отшельничества. В 1158 году его даже арестовали в Пафосе при попытке сбежать с острова, но вскоре отпустили.
После небольшого карабканья в гору натыкаешься на такую арку. Сразу за ней возвышается главный храм монастыря (кафоликон) — Храм Пресвятой Богородицы. Построен он был уже в XVI веке, спустя много лет после смерти Неофита.
Наконец, в 1159 году Неофит обнаружил в горах неподалеку от Пафоса пещеру Энклистра, где в итоге и обосновался. Своими руками он расширил и обустроил пещеру. Со временем появились отдельные помещения для кельи и молитвенного зала. Из мрамора он соорудил алтарь — святой престол.
Со временем киприоты узнали о необычном отшельнике. Они начали приносить ему еду и всяческие подношения, а вскоре и вовсе стали считать святым. В 1170 году, после нескольких лет уговоров, Неофит принял сан священника, и ему пришлось взять учеников. Так на месте когда-то скромной пещеры отшельника появился сначала небольшой скит, а затем и полноценный монастырь.
Современный вид сердца монастыря: над основным входом видны высеченные в скале помещения — судя по всему, одно из них является «Новым Сионом» — так Неофит назвал своё последнее пристанище.Внутри сохранились старинные фрески XII века с изображениями святых, созданные еще при жизни Неофита. К сожалению, фотосъемка внутри строго запрещена, о чём меня сразу предупредил кассир на входе (единый билет на посещение грота и монастырского музея стоил на тот момент 2 евро).
Запрет на фотосъемку в данном случае звучит нелепо. На моих глазах паломники, пришедшие поклониться святыням монастыря, без зазрения совести прикасались к этим фрескам руками с молчаливого согласия того же самого кассира, который прекрасно всё это видел. Ну да Бог им судья, как говорится.
Чуть правее главного входа можно обнаружить спуск в тёмное помещение, помеченное табличкой Αγίασμα. Оказывается, здесь есть источник со святой водой! Я её даже отхлебнул на всякий случай, пока никто не видит. На фото источник не видно — он находится с обратной стороны.За время существования монастырь разросся до целого комплекса зданий, в которых расположились кельи монахов, церковные и разные бытовые помещения. В 1570 турки разграбили монастырь, и долгое время он пребывал в запустении, лишь в XVIII веке вернул себе былую славу. Тогда же были обнаружены мощи Неофита, которые с тех пор хранятся в местном храме (а ведь он просил его не трогать до Страшного Суда!).Монастырь утопает в зелени, а в центральной галерее разбит очень симпатичный сад. Место вообще очень живописное.Также на территории монастыря Неофита Затворника действует свой музей. Здесь представлена неплохая коллекция старинных религиозных артефактов и реликвий. К сожалению, фотосъемка и здесь запрещена, поэтому показываю только табличку.На территории монастыря часто встречаются кошки. Я слышал, что неподалёку существует целый приют для усатых и хвостатых, поэтому вдоволь нагулявшись, решил заодно посетить и его.
Парк кошек — Tala Monastery Cat Park
В окрестностях монастыря долгое время жили бродячие кошки. Естественно, сердобольные местные жители и туристы их подкармливали, и со временем их становилось всё больше. Местные активисты добились выделения им небольшой территории, и основали здесь настоящий приют. Началось всё с 45 животных, сейчас же подопечными приюта являются по меньшей мере 850 кошек и котов.
Сложно назвать это место «кошачьим раем». На небольшом клочке земли за забором постоянно проживают несколько сотен кошек. И хотя волонтёры приюта изо всех сил стараются обеспечить животным комфортные условия, даже само пространство тут явно играет против них. По всему периметру развешаны липкие ловушки для мух, но их всё равно тучи. Запах тоже соответствует ожиданиям. На территории парка размещены десятки кошачьих «будок» и отдельные постройки: например, для животных на особом питании. Есть даже отдельный вольер для незрячих животных. Почти все доступные поверхности (стулья, кресла, диваны, крыши домиков) заняты местными жителями.На территории приюта действует ветеринарный кабинет. К сожалению, многие животные поступают в ужасном состоянии. Во время моего визита как минимум два новоприбывших котика ожидали своей очереди на осмотр врача, при этом один был серьезно ранен и очень жалобно скулил, отчего сердце буквально сжималось. Это на самом деле очень грустно и страшно, отчего я ещё меньше понимаю, зачем туристы тащат сюда детей как на какой-то аттракцион.
В интернете очень много положительных отзывов посетителей этого «кошачьего парка». Я бы не стал называть его так. Это всё-таки именно приют, и намеренно ехать сюда, чтобы «повеселиться с котиками», я бы не советовал. Безусловно, волонтёры делают очень правильное и доброе дело, но если у вас есть желание и возможность помочь им — лучше сделать добровольное пожертвование на официальном сайте TalaCats или даже оформить спонсорство над любым котом.
Прогулка по Старому Городу Пафоса
По возвращению на автостанцию я решил не садиться сразу на автобус до моего района, а немного прогуляться пешком по Старому Городу. Откровенно говоря, здания тут не такие уж и старые (если сравнивать их с античными руинами в Археологическом парке, хех). Как бы то ни было, в 2017 году Пафос стал культурной столицей Европы, и в честь такого знакового события район был благоустроен.
Здание областной администрации Пафоса. Построено в 1920 году (слева есть памятная табличка) и выполнено в красивом неоклассическом стиле.Agios Kendeas (Церковь Святого Кендиса). Построена в традиционном греческом стиле, хотя тоже не особо древняя по историческим меркам — датируется 1923 годом.Многие старые колониальные домики были отреставрированы, а улочки бережно замостили плиткой и брусчаткой.На некоторых зданиях появились граффити, для этого властями города были привлечены художники (все изображения были тщательно согласованы, чтобы не портить городскую среду, а гармонично ее дополнить).Тем не менее, многие здания ещё ожидают реновации. К тому же, стоит отойти от главной улицы в ближайший переулок — сразу наткнешься на хаотичную парковку с десятками автомобилей, которую порой чёрт знает как обходить.Что меня реально впечатлило, так это небольшой парк Ивис Малиоту (Ivis Maliotou Park). В сети достаточно отзывов о нём как о «тихом уютном местечке, где можно отдохнуть от городской суеты».В целом же он выглядит как-то так. Не поймите меня неправильно, я обожаю подобные богами забытые места……Но какого чёрта тут вообще происходит?!
Гора Фабрика в Пафосе (Fabrica Hill)
Вернувшись из поездки, я обнаружил, что у меня ещё полно свободного времени. Тогда я решил прогуляться до чуть менее популярного у туристов, но не менее любопытного места: горы Фабрика. Хотя «горой» её называют только в русскоязычном интернете, правильнее сказать — холма.
Так что же это за место такое? А никто толком и не знает. Известно лишь, что залы и тоннели появились здесь примерно в III веке до нашей эры. В районе горы также есть несколько интересных объектов.
Непохоже, что это была обычная каменоломня (хотя известняк отсюда наверняка применялся в строительстве), поскольку многие стены и полы здесь аккуратно выровнены. Возможно, эти залы имели какое-то ритуальное или общественное значение у местных жителей.Место довольно сомнительное в плане безопасности. Нетрезвым или с маленькими детьми лезть сюда я бы не советовал.Многие помещения все ещё находятся под завалами, так что у археологов будет ещё много пищи для размышлений.
Забавно, что большая часть периметра холма обнесена забором с колючей проволокой, при этом я без труда смог попасть на территорию, наткнувшись на этот самый забор уже на обратном пути. Ну что же, давайте посмотрим, что тут есть интересного снаружи.
Агиос Агапитикос (Agios Agapitikos) — также известная как «пещера влюблённых». Существует поверье, что если тут побывают двое влюбленных, то они будут счастливы вместе до конца жизни.Пещера Агиос Агапитикос — это настоящая крошечная скальная церковь, посвященная местному святому, покровителю влюблённых — Святому Агапитикосу.Здесь же, на горе Фабрика, можно найти небольшой огороженный павильон с чудом уцелевшей галечной мозаикой эллинистического периода. Интересно, что это самая крупная мозаика на Кипре, выполненная по такой технологии.Но всё-таки главный объект, ради которого я сюда и пришёл — это руины античного театра, который построен на склоне холма. В отличие от Одеона в Археологическом парке Пафоса, этот театр ещё не был отреставрирован. Таким образом, здесь можно воочию увидеть состояние исторического объекта в том виде, в котором он предстает перед археологами сразу после раскопок.Над театром располагается обзорная площадка, с которой открывается отличный вид на территорию раскопок и прибрежный район Пафоса. Территория огорожена забором (который, впрочем, не мешает некоторым особо любопытным личностям). Я же турист аккуратный и к историческим объектам отношусь с уважением, так что испытывать судьбу не стал и продолжил любоваться объектом со стороны.Судя по всему, этот театр чуть старше своего собрата в Археологическом парке — примерно лет на сто. Скорее всего, он перестал использоваться после мощного землетрясения в 365 году н.э.Неподалёку можно обнаружить вот такие загадочные развалины. Уже вернувшись домой, я узнал, что это — бывшая римская цистерна, которая вероятно предназначалась для водоснабжения театра. Полукруглый след над проёмом — след от арочной крыши, которая, очевидно, обрушилась со временем.Уже на обратном пути я обнаружил пандус, ведущий к пещере. По идее отсюда я должен был начинать свою «экскурсию». Ну извините…
Замок Пафоса (Paphos Castle)
Завершить сегодняшний марафон достопримечательностей я решил посещением одного из символов Пафоса — Пафосского замка. Сразу скажу, что посещение данного объекта вызвало у меня скорее недоумение, чем восторг. Я, конечно, читал отзывы о нём в интернете, но я и представить себе не мог, что тут нет… практически ничего.
Замок был построен в XIII веке взамен уничтоженному землетрясением 1222 года замку Саранта Колонес, который решили не восстанавливать. За долгие годы своего существования он побывал и крепостью, и тюрьмой, а во времена британской оккупации и вовсе использовался как склад соли.Интерьер замка. Несколько плакатов с исторической справкой, какие-то детские аппликации на стенах, лестница, ведущая на крышу — и, собственно, всё. С вас €2,5!В замке Ларнаки я хотя бы на пушки посмотрел, а тут только заборы и решетки! Единственный плюс — вид на море и набережную открывается шикарный. И можно поймать бесплатный вайфай, если сесть на самом краю здания.Гавань Пафоса и горный хребет Троодос вдалеке. Ладно, черт с ними, с 2,5 евро. Перевести дух от сегодняшней прогулки — самое то.
Заключение
День был очень длинный, насыщенный и интересный. Увидеть удалось намного больше, чем я планировал изначально. Были как культовые, популярные у туристов места, так и загадочные безлюдные пространства за колючей проволокой. Если честно, я сначала переживал, что Кипр окажется бедным на достопримечательности, но к этому моменту я уже проникся этим уютным островом.
Лучшая награда за убитые ноги — прекраснейший закат.
