Пусан: храм Помоса и культурная деревня Камчхон
Содержание:
В этот день по плану была прогулка по парку Игидэ, однако с утра я глянул прогноз погоды и выяснил, что уже на следующий день погода сильно испортится. К тому же, поскольку вчера я успел прокатиться на канатной дороге Busan Air Cruise, все мои планы немного сдвинулись. Поэтому последний солнечный день в Пусане я решил посвятить двум красочным достопримечательностям — храму Помоса и культурной деревне Камчхон.
Путь к храму Помоса
Сегодня я смог побороть чувство неловкости и смог сделать пару фотографий внутри вагона пусанского метро. Из особенностей — открытые переходы между вагонами и… полки для багажа!
Женские вагоны в часы пик — идея хорошая. Проблема сексуальных домогательств в общественном транспорте, к сожалению, актуальна и для Южной Кореи. «А кто будет за этим следить? Ну зайду я в такой вагон в неположенное время, и что?» — спросите вы. Но рисковать и наглеть не советую: в каждом поезде есть самый настоящий охранник, который патрулирует весь поезд!
Кстати, только при написании этих строк я обратил внимание на узор, которым украшена станция Beomeosa: он состоит всё из тех же буддистских свастик. Красота!
После метро придется немного пройтись пешком до автобусной остановки: существует автобусный маршрут №90, который подвезет прямо ко входу на территорию храма. Уже здесь можно встретить организованные группы туристов, поднимающихся к остановке. Туристы в основном — выходцы из азиатских стран: китайцы, филиппинцы, встречаются японцы. Европейцев в Пусане вообще редко встретишь.
Когда выходишь из автобуса, сразу же чувствуешь совершенно иную атмосферу, чем в том же храме Хэдон Ёнгунса: вокруг раскинулись горы и леса, проложены широкие тропинки, в целом меньше суеты. А журчание ручья, текущего со склона горы, приятный шелест листвы задают прогулке куда более спокойный и созерцательный тон.
Храм Помоса в Пусане
Буддийский монастырь Помоса (понятия не имею, откуда при романизации берется это «Beomeosa», когда даже в объявлениях в метро чётко слышится «Помоса») — это один из древнейших и самых крупных монастырей в Корее. Располагается он на горе Кымджонсан, а его история началась еще в VII веке: с тех пор он неоднократно уничтожался (во время японских вторжений), перестраивался, реконструировался и расширялся.
Поднявшись на площадку перед зданием лекционного зала, не забудьте обернуться назад. С этого места открывается потрясающий вид! Даже представить сложно, что такая красота располагается буквально в черте трехмиллионного мегаполиса.
Далее — главный двор, по периметру которого располагаются основные точки притяжения туристов. Здесь очень много различных зданий, назначение которых далекому от буддизма человеку понять очень сложно. Пишут, что в комплекс монастыря входит около 160 построек — от крупных молелен до небольших хижин отшельников.
«Туалет там!»
Признайтесь, вы нарочно разместили эти таблички в одном месте!
Хайкинг-тропа в районе храма Помоса
Еще какое-то время побродив по территории комплекса, я наткнулся на указатель к прогулочной тропе (hiking trail). Мне стало любопытно, и я двинулся в неизвестном направлении. Картина, представшая моим глазам, оказалось удивительной!
Дорога привела меня в местечко под названием Geumgangam Hermitage. Дело в том, что Помоса — это не один храм с сопутствующими постройками, а целый храмовый комплекс, отдельные части которого разнесены на приличные расстояния. Всего существует 11 «эрмитажей» — это своего рода «филиалы», административно ассоциированные с монастырем Помоса. Так вот, большинство туристов до них попросту не добираются! А зря. Здесь, к примеру, я увидел всего пару человек, которые вскоре скрылись в одном из зданий. К сожалению, вместо них мне дорогу перегородила… стая собак!
Этот пёс был единственным, кому мой визит явно не понравился. Он сначала несколько раз гавкнул, а потом буквально выпроводил меня к воротам: проваливай, мол, отсюда! Честно говоря, с собаками мне конфликтовать не хотелось, и мне пришлось уйти. Обидно — уже дома я узнал, что на территории этого храма есть несколько любопытных объектов. Что ж, как-нибудь… в другой раз?
Вернувшись на территорию монастыря Помоса, я зашел еще и в местный музей. Снимать там было запрещено, зато вход бесплатен и можно взять буклет. В общем, положа руку на сердце — в отличие от распиаренного и сугубо туристического Хэдон Ёнгунса, в этот храмовый комплекс действительно хочется когда-нибудь вернуться. Посетить удаленные эрмитажи, прогуляться по крепости Кымджонсансон, дойти до вершины горы Кымчжонсан, где находится колодец, в который по легенде с неба спустилась золотая рыбка. Это место хочется изучать!
Культурная деревня Камчхон
Ну а пока еще светло, я должен успеть в еще одно замечательное место, с которым часто ассоциируется Пусан — культурную деревню Камчхон!
Культурная деревня Камчхон (Gamcheon Culture Village) — это буквально бывшее гетто, а ныне — одна из самых посещаемых и красивых достопримечательностей Пусана. Расположена она в районе Саха-гу, Камчхон-дон.
Любопытно, что в русской и англоязычной Википедиях приводятся две разные точки зрения о возникновении этого квартала. Согласно первой, он возник еще в начале XX века в период японской оккупации, когда администрация города решила переселить бедняков, населявших холм, чуть пониже — чтобы их не было видно со стороны морского порта. Очень уж они мозолили глаза гордым японским морякам!
Вторая, более популярная версия: поселение возникло в 1950-х годах, а основали его последователи религиозного движения Тхэгыкто (Taegeukdo), а также беженцы, которым просто некуда было идти после трагических событий Корейской войны. Более того, деревня раньше так и называлась — «деревня Тхэгыкто». Я думаю, верны обе версии — во всяком случае, я не вижу в них противоречия, и какое-то поселение тут могло существовать еще до войны.
Сейчас трудно в это поверить, но еще лет 20 назад этот район считался бедным и неблагополучным. Лишь в 2000-х годах местное население при поддержке администрации, министерства культуры и художников-добровольцев всех мастей совместными усилиями взяли и превратили вчерашние трущобы в настоящее произведение искусства.
Сейчас деревня Камчхон представляет собой один сплошной музей современного искусства под открытым небом с множеством скульптур, различных панно, красивейшими разноцветными домиками и вездесущими деревянными «рыбками» на стенах, ставшими одним из символов района.
Квест со сбором штампов в Камчхоне
На входе в Камчхон есть два информационных центра. За скромную плату (2000 вон) там можно приобрести сувенирную карту деревни, на которой отмечены все основные точки интереса и три варианта туристических маршрутов. Самый длинный из них предполагает посещение особых мест, при посещении которых вы можете поставить на карте штампик. Эдакий городской квест, который можно пройти даже в одиночку. Ха-ха, вызов принят!
Первый штампик можно получить практически сразу, как только вы окажетесь на главной улице. Это — Little Museum («Маленький музей»). Это действительно музей и он действительно маленький. Как только я зашел внутрь, на меня почему-то тут же обратила внимание его смотрительница и даже провела мне фактически индивидуальную экскурсию, поведав историю Камчхона на чистом английском! Естественно, понял я далеко не всё, но это было очень мило.
Дальше дорога ведет к сувенирному магазину, возле которого есть популярная скульптура, возле которой все фотографируются. Изображает она Маленького Принца (из одноименного произведения Антуана де Сент-Экзюпери) и его друга Лиса, любующихся видом раскинувшейся перед ними деревни. Возле них всегда образуется очередь, ведь каждый хочет получить себе красивое фото с ними на память! А я что? А я умудрился даже не поймать в объектив самого Маленького Принца!
Кстати, о Маленьком Принце. По какой-то неизвестной мне причине в Южной Корее его просто обожают. Но в особенной степени его присутствие ощущается именно здесь, в Камчхоне, где он стал одним из его символов. И это неслучайно: бегая среди ярких крошечных домиков в надежде собрать все штампики, ты сам возвращаешься в детство и чувствуешь себя тем самым мальчиком с золотистыми волосами, путешествующим по астероидам-магазинчикам.
Чуть дальше дорога резко поворачивается. Здесь располагается домик-инсталляция House of Peace («Дом Мира»), цель которого — собирать на своих стенах пожелания о мире во всем мире от всех посетителей деревни. По замыслу создателей этого мемориала, он должен напоминать о том, что несмотря на красочность Камчхона, история возникновения этого места весьма драматична и не должна повторяться в будущем.
Пора двигаться дальше. Как я сказал ранее, в какой-то момент маршрут резко заворачивает на узкую улицу, которую таковой и назвать-то сложно. И вот тут с навигацией начинаются проблемы.
А вот следующую печать я долго не мог найти. Не спасала даже подробная карта Камчхона, где каждый домик нарисован от руки! Ну никак я не мог сообразить, где нужно сворачивать. Несколько раз спускался и поднимался по лестнице, обошел, как мне казалось, все дома в округе (по большей части это был уже жилой район). В конце концов обессилив от жажды, я зашел в местный магазинчик и не глядя купил первый попавшийся напиток.
Дело близилось к вечеру, к тому же я много времени потратил на поиски седьмой печати — нужно было ускоряться. Судя по карте, путь до следующей печати был неблизкий, но хотя бы понятный.
Базовый экскурсионный маршрут здесь обычно заканчивается и идет в сторону выхода. Но у меня-то еще трёх штампов не хватает, поэтому я на радостях снова полез в гору! По ощущениям в тот день я похудел раза в два.
Путь к предпоследнему штампу лежал через местный рынок, расположенный по соседству с территорией храма Тхэгыкто. Тут я впервые за время пребывания в деревне почувствовал себя неловко, будто оказался в подземном переходе на площади Маркса. Я уж хотел было уйти, но какая-то добрая женщина заметила мой растерявшийся взгляд и проводила меня до печати и даже вручила открытку.
Последний штамп — это Message of Hope («Сообщение Надежды»). Композиция включает в себя 2016 деревянных «рыбок», образующих по форме дерево. Несет в себе все желания и надежды жителей деревни и ее гостей. Здесь же, прямо на логотипе Камчхона можно увидеть фигуру летчика — самого Антуана де Сент-Экзюпери. Мог ли он представить, с каким уважением будут относиться к его творчеству люди на противоположном конце света?
Навигация: