Удивительное дело: когда я только планировал эту поездку, я и не задумывался над тем, что побываю в трёх разных странах за 3 дня. А ведь ещё позавчера я был в Австрии, затем вернулся в Чехию, а сегодня уже мчусь на автовокзал Florenc, чтобы пересечь границу с Германией и прогуляться по столице Саксонии — Дрездену!
Центральный вокзал Дрездена (Dresden Hauptbahnhof, сокращенно Dresden Hbf) — крупнейший вокзал Саксонии. Здание вокзала было построено в 1898 году. В апреле 1945 года, во время бомбардировки Дрездена, тут разыгралась трагедия: из-за сильного пожара 100 человек сгорели заживо, и еще около 500 задохнулись в бомбоубежище из-за непродуманной вентиляционной системы.Первое, что заставило меня раскрыть рот от удавления — огромное количество припаркованных велосипедов. При этом вокруг практически не было людей, от чего я совершенно отвык за последние дни.Велосипедов тут так много, что можно засомневаться, а не в Амстердам ли ты приехал по ошибке? Нет, это не поезд метро и не пригородная электричка. Это трамвай! Черт подери, это самый длинный трамвай, что я видел в жизни. Слезы на глаза наворачиваются, если вспомнить состояние трамвая в родном Новосибирске.Канализационный люк — лицо любого города. Смотрите, как аккуратно, камешек к камешку, его вписали в тротуарную брусчаточку.
Я не стал вникать в местную транспортную систему (хотя монструозные трамваи упорно продолжали соблазнять) и решил сэкономить: пройтись до исторического центра города пешком. Шёл я, кстати, по улице с любопытным названием — Санкт-Петерсбургер Штрассе (раньше она называлась Leningrader Straße). Дело в том, что Санкт-Петербург давно является городом-побратимом Дрездена, и там тоже есть Дрезденская улица!
Тут я так сильно опешил, что даже не поверил своим глазам. Серьёзно? Ну кто в центре Европы в XXI веке делает вывески с шрифтом Comic Sans?!Пришлось залечивать психологическую травму фотогеничными дрезденскими трамвайчиками. Ну что за чудо!
Новая Ратуша Дрездена
Новая Ратуша (Neues Rathaus) в Дрездене была построена в 1905-1910 гг. «Новой» её называют, потому что до этого городская администрация располагалась в другом месте. Говорят, первый камень в фундамент ратуши был заложен последним королём Саксонии Фридрихом Августом III. Во время бомбардировки в апреле 1945-го здание превратилось в руины, чудом уцелела только башня. Восстановительные работы были завершены к 1965 году.
На вершине башни установлена позолоченная статуя Геракла — покровителя города. А если приглядеться, можно заметить другие каменные статуи по периметру смотровой площадки, олицетворяющие 16 добродетелей — Любовь, Надежда, Мудрость, Отвага и так далее.На площади перед ратушей стоит памятник, посвященный подвигу женщин, участвовавших в восстановлении города после войны.Рядом с городским музеем Дрездена, прямо напротив отделения полиции, посреди тротуара лежит настоящая мина времён Второй Мировой. С одной стороны — мрачное напоминание будущим поколениям, с другой — хороший урок зазевавшимся пешеходам, что нужно иногда смотреть под ноги. Я вот об неё чуть не споткнулся!
Ампельман
Знаменитый немецкий Ампельман (Ampelmann) будто бы пытается обнять пешехода: мол, дурачок, постой со мной немного, не иди на красный!
Забавный человечек в шляпе на светофорах Восточной Германии появился во времена ГДР. После воссоединения двух Германий от его изображений первое время пытались избавиться, но жителям он очень уж полюбился. Теперь его можно встретить и на западе Германии, и даже в соседних странах. В Дрездене, кстати, встречается и его женская версия — Ампельфрау. Пользуются спросом и сувениры в форме этих человечков.
Мне почему-то показалось, что спереди вход в метро (которого в Дрездене нет), но на самом деле это спуск в подземную парковку. Понятно теперь, куда делись все автомобили! Дороги-то пустые совсем.
Набережная Эльбы — Террассенуфер
Значительная часть достопримечательностей Дрездена располагается вдоль левого берега Эльбы, по которому проходит улица Террассенуфер (Terrassenufer). Давайте посмотрим, что же там такого интересного?
Один из старейших вузов Саксонии — Высшая школа изобразительных искусств. Необычный по форме полупрозрачный купол здания местные жители в шутку прозвали «соковыжималкой для лимонов».Здесь же можно увидеть здание Альбертинума, где сейчас находится Галерея новых мастеров, а также Собрание скульптуры, включающее в себя огромную коллекцию скульптур от античности до современности.Напротив Альбертинума расположен небольшой сад Брюля.Брюльский сад плавно перетекает в Террасу Брюля, которую еще поэтично называют «Балконом Европы». С неё открывается приятный вид на реку Эльбу и ее побережье.
Нойштадт
В исторический центр я ещё вернусь, а сейчас мне предстояло перейти мост через Эльбу в направлении Нойштадта (Нового города). Там тоже есть интересные достопримечательности, и, кроме того, любопытно было одним глазком взглянуть на обычные жилые кварталы Дрездена.
Здание Саксонской государственной канцелярии утопает в зелени. Центральную башню украшает золотая корона — символ королевского прошлого Саксонских земель. Здание построено в начале XX века и успело побыть канцелярией Королевства Саксония, райсоветом Дрездена (во времена ГДР), а теперь тут работают президент и министры Саксонии, ставшей федеральной землёй в составе ФРГ.Довольно неприметное здание через дорогу — Саксонское министерство культуры. Учитывая невероятное количество объектов культурного наследия в регионе, можно только представить, сколько работы у этих ребят. Сумасшедшее немецкое словообразование. Зачем нам словосочетания, можно ведь просто слепить все корни в одно слово!ГДР-овское прошлое оставило Германии наследие в виде целых кварталов безликих панельных многоэтажек. С тех пор, как пала Берлинская стена, немцы стараются привести свои города в современный вид, проводя массовую реновацию таких зданий. Есть чему поучиться, между прочим!Забавный фонтанчик на углу между двумя такими домами. К сожалению, без воды.Ещё один арт-объект. Скульптор Матиас Леманн (Matthias Lehmann) изобразил кусочек технического чертежа типового этажа домов серии IW66. По задумке автора, в голове можно продолжить схему до бесконечности — эдакий депрессивный образ панельного гетто.На самом деле, всё не так плохо. Смотрите, какие тут уютные дворики. Жаль, кафе не работает, но зато какой козёл!Чудесный зелёный бульвар Хауптштрассе (Hauptstraße) — это пешеходная улица с дорогими магазинами. Тем не менее, по сравнению с аналогичными улицами в крупных европейских городах, народу тут совсем немного, что делает улицу уютной и «домашней».
Драйкёнигскирхе — Церковь Трёх волхвов
Весь этот путь на другой берег Эльбы я проделал, по сути, ради Драйкёнигскирхе (Dreikönigskirche). На колокольне этой церкви очень хорошо видны «шрамы» Второй Мировой войны. Её неф 1733 года постройки был разрушен, но башня (которую построили позже — в середине XIX века) каким-то чудом устояла, что позволило прихожанам сразу возобновить службы. В послевоенные годы существовали проекты по сносу здания, но, к счастью, его удалось отстоять. Тем не менее, реконструкцию здания удалось завершить только после объединения Германии.
Извиняюсь за идиотский ракурс, но зато тут прекрасно заметны следы реставрации: светлые участки — это новые камни, установленные взамен утраченных и поврежденных.Где все?.. Иногда Дрезден пугает своими пустыми, но при этом широкими улицами.НПМО — неопознанный проезжающий мимо объект. Оказывается, это семиместное чудовище называется ConferenceBike. Один человек рулит, остальные крутят педали — весело, наверное!Японский дворец (Japanisches Palais) получил своё название благодаря наклонной крыше в азиатском стиле. Забавно, что первоначально (до перестройки в 1733 году) дворец назывался «голландским». Сейчас здесь располагается этнографический музей.Сделав крюк и повернув обратно в сторону Старого города по мосту Мариенбрюкке (Marienbrücke), на меня внезапно накатила тоска.
Огромное безлюдное побережье Эльбы, одинокий работник в спецодежде, стригущий газон… С этого ракурса город кажется неживым, опустевшим, покинутым. Почему-то именно сейчас я вспомнил о событиях, произошедших совсем недавно по историческим меркам. Город, по которому я сейчас беззаботно гуляю, был практически уничтожен, и раны на его теле не зажили до сих пор. Ощущение, что Дрезден был не просто разрушен: он будто лишился своей души. И это вдвойне странно, ведь я не мог застать старый Дрезден и сравнивать мне по идее не с чем. Но какое-то неуловимое дыхание прошлого чувствовалось во всём вокруг.
Но долго грустить не пришлось, потому что на противоположном берегу уже выросло необычное и даже слегка нелепое здание Йенице (Yenidze) 1909 года.
Йенице
Это вовсе не мечеть, как можно было подумать. Это бывшее здание табачной фабрики, владелец которой просто очень впечатлился восточной архитектурой во время своего путешествия в Каир. Сейчас тут расположены различные офисы и развлекательные заведения.
Жители Дрездена такому «подарку» были не очень рады: табачный завод прямо в центре города, да ещё в столь не подходящем для саксонской столицы стиле! Главного архитектора здания за этот проект даже исключили из саксонского союза архитекторов, несмотря на предложенные им инновационные технологии строительства и нестандартные решения: в «минаретах», к примеру, он спрятал фабричные трубы.
Заворащивающая зеленая стена здания на пересечении улиц Кляйне Пакхофштрассе и Девриентштрассе. Почему-то ее нет в путеводителях!Совершенно не вписывающееся в окружение служебное здание с убогими квадратными зеркальными окнами на фоне Оперы Земпера. Ещё трубы эти синие. Что-то тут явно пошло не так в плане архитектуры.Ландтаг Саксонии — местный законодательный орган власти. В Восточной Германии сильна оппозиция: значительное число мест в парламенте занимает ультраправая партия «Альтернатива для Германии».Эстетичный вид со входа в подземную парковку.То и дело по Эльбе проплывают «бухлоходы». Побывать в Германии и не выпить пива — так, наверное, только я умею.Весьма фотогеничный представитель городской фауны. На фоне — Мост Августа Сильного, самый старый мост Дрездена, построен аж в 1287 году.
Театральная площадь в Дрездене (Theaterplatz)
Почти все основные достопримечательности Дрездена, которыми пестрят путеводители и фотографии в поисковых системах, компактно расположены в районе исторического центра. Чудовищная бомбардировка города объединенными ВВС США и Великобритании в 1945 году не оставила здесь камня на камне, поэтому большинство исторических зданий по сути являются новостроем, хоть и по оригинальным чертежам. При этом немцы старались максимально использовать в работе выстоявшие участки зданий, что очень и очень похвально.
А вот и знаменитая Опера Земпера, но уже со стороны Театральной площади. Здание дважды «восставало из пепла»: ещё в 1869 году оно полностью сгорело в пожаре. В центре площади на высоком постаменте стоит памятник королю Иоганну Саксонскому — последнему королю Саксонии, правивший до её вхождения в состав Германской Империи. Напротив расположился кафедральный собор Хофкирхе (Hofkirche). В прошлом он был придворной церковью, поэтому он вплотную примыкает к королевскому дворцу.Башня Гаусмана с часами — самый заметный и узнаваемый элемент дворца. Башня была построена ещё в XIV веке, но шпилем обзавелась только в 1676 году. В войну башня сильно пострадала, что хорошо видно по цвету камней.Дрезденский королевский замок-резиденция. Учёные считают, что замок на этом месте существовал уже в конце XII века, но текущий вид он приобрел лишь в 1901 году. Стоит отметить, что послевоенная реконструкция интерьеров дворца ведется по сей день.Одна из стен дворцового комплекса украшена самым большим плиточным фарфоровым панно в мире — «Шествием князей» (Fürstenzug). Общая длина панно — 102 метра. Изначально оно было обычной настенной росписью, но из-за недолговечности краски под открытым небом в 1907 году её перенесли на фарфор. Панорама чудом пережила войну, потребовалась лишь небольшая реставрация.Признаюсь честно: мне с трудом удавалось подобрать удачные ракурсы для фото, потому что по всему историческому центру велись какие-то ремонтные работы. Весь центр был в заборах и строительной технике!
Цвингер
Здесь же, совсем рядом, раскинулся красивый архитектурный ансамбль Цвингер (Dresdner Zwinger). Тут находится множество музеев — музей фарфора, Физико-математический салон с собранием научных инструментов, ну и, конечно же, знаменитая Галерея старых мастеров, куда я ещё загляну чуть позже.
Кронентор (Kronentor — «Коронные ворота») — западный вход в Цвингер. Ворота увенчаны пышной польской короной Августа II Сильного, который и превратил бывшее оборонное сооружение в торжественный дворцовый комплекс.Ворота украшены разными барельефами и статуями, в числе которых скульптуры древнеримских богов и богинь — Вулкана, Вакха, Помоны и Цереры.Через вход с часами можно попасть в музей фарфора, а также подняться по лестнице на верхний ярус, с которого открываются чудные виды на Цвингер и его окрестности.Вот, например, прекрасный вид на… кхм, королевский дворец, да.Двор комплекса в стиле позднего барокко украшен клумбами и фонтанами. Слева направо: Кронентор, Физико-математический салон, Павильон на валу. Часть кадра пришлось обрезать, потому что тут тоже идет ремонт!Немецкий павильон: здесь работают реставраторы Галереи старых мастеров.
Тут я решил немного отвлечься от Цвингера и погулять по округе (ладно, вру, на самом деле мне захотелось в туалет и я отправился на его поиски).
Холерабруннен (Cholerabrunnen — «Холерный фонтан»). Эпидемия холеры 1841 года не затронула город, в честь этого в 1846 году Готфрид Земпер и возвёл этот неоготический фонтан. Очень напоминает историю с «чумными столбами».Я давно заметил какой-то шум за Цвингером, но не ожидал тут увидеть собрание ЛГБТ-активистов. Народу собралось прилично, но это был именно митинг, а не парад. Было видно, что люди собрались позитивные.Обожаю это фото. Хоть сейчас в рамочку и в какую-нибудь серьёзную статью.А буквально в ста метрах от ЛГБТ-активистов собрались, если я правильно понял, сторонники «традиционных ценностей». Тут людей было заметно меньше и в целом выглядели они довольно угрюмо.Местами Дрезден выглядит так, словно бомбардировка была не в середине прошлого века, а позавчера.На этих «камнях преткновения» перечислены имена членов семьи Блюменкранц, которым в 1937-1938 годах пришлось бежать в Аргентину.
«Камни преткновения» (Stolpersteine) установлены во многих городах Европы, на них увековечены имена как погибших в концлагерях евреев, так и представителей различных меньшинств, которым пришлось бежать от преследований в другие страны, другие же просто покончили с собой. Проект был запущен немецким художником Гюнтером Демнигом.
Необычный мемориал, посвященный событиям 17 июня 1953 года, когда по всей ГДР прокатилась волна протестов, которые были жестко подавлены советской армией с использованием танков. Число жертв сильно разнится в источниках, но их было как минимум несколько десятков.
Галерея Старых Мастеров
Найдя наконец туалет, я вернулся в Цвингер. Хоть я и приехал в Дрезден лишь на денёк, решил всё же заглянуть во всемирно известную картинную галерею — поглазеть на «Сикстинскую Мадонну». Билет был единый на все музеи Цвингера, но времени у меня было, к сожалению, лишь на один. Стоил что-то около 12 евро.
Здесь собраны настоящие шедевры классической живописи. Снизу справа одно из моих любимых — прекраснейшее полотно Рубенса «Пьяный Геркулес с нимфами и сатирами» (около 1611 г.). Герард ван Хонтхорст – «Дантист». 1622 год. Настоящий хоррор 400-летней давности. Ауч!Скромного размера картина Пинтуриккио «Портрет мальчика» необъяснимо притягивает внимание. Очень живой и врезающийся в память образ. Одна из немногих картин здесь, о которых я знал задолго до поездки.Рулант Саверей — «До потопа» (1620). Художник очень любил изображать пейзажи с десятками животных, особенно в контексте библейских мотивов.Ну и моё традиционно унылое хлебало на фоне Рафаэля. Люблю черепашек ниндзя!
В Галерее старых мастеров я провёл часа четыре, при этом стараясь нигде особо не задерживаться. Если не ограничивать себя по времени, там можно провести и весь день, тем более по билету доступны ещё два музея. Тем временем, солнце уже садилось и на город опускались сумерки.
Периодически над городом пролетают то огромные рекламные дирижабли, то воздушные шары, тут это в порядке вещей. Очень необычно для меня.Вот почему-то только на закате я почувствовал атмосферу Дрездена. Будто он спал всё это время, но теперь его душа проснулась и улыбнулась.Последние лучи солнца освещают площадь Ноймаркт (Neumarkt) с памятником реформатору Мартину Лютеру, в честь которого названо лютеранство — одно из течений протестантизма.
Фрауэнкирхе (Frauenkirche)
Ну а архитектурной доминантой площади является, конечно, известная лютеранская церковь Фрауэнкирхе. Церковь не пережила бомбардировку: она была уничтожена практически полностью и долгие годы лежала в руинах. Денег на ее восстановление у ГДР не оказалось, и развалины кирхи решили оставить в качестве своеобразного памятника.Лишь в 1993 году, после объединения Германии, на месте Фрауэнкирхе начались раскопки. Каждый камешек был подписан и тщательно каталогизирован. Те камни, что можно было использовать при реконструкции повторно — вернули на нужное место.Сейчас восстановленная церковь стала для немцев настоящим символом надежды на светлое будущее. О прошлом напоминает лишь необычная пятнистая окраска здания и вот этот фрагмент старого купола.Пройдет пара сотен лет, светлые камни Фрауэнкирхе потемнеют и тоже станут частью её истории. Главное, чтобы такие всемирные трагедии никогда больше не повторялись. Боюсь, в следующий раз восстанавливать будет уже нечего.Вот, кстати, здание новой синагоги, построенной в 2001 году. Как известно, в нацистской Германии все еврейские здания методично уничтожались, не обошла эта судьба и старую синагогу в Дрездене.А этот небольшой памятник герцогу Морицу (Moritzmonument) можно и не заметить. А зря, ведь это старейший сохранившийся памятник Дрездена, созданный в 1555 году! Ладно, на самом деле это копия, оригинал хранится в одном из дрезденских музеев. Напоследок Дрезден наградил меня одним из красивейших закатов в моей жизни. Спасибо.
Заключение
На этом мои немецкие приключения подошли к концу. Город оставил у меня двоякое впечатление: с одной стороны — грустное наследие ГДР, пустота, ощущение какой-то незавершенности. С другой — отличный пример того, как город может буквально восстать из пепла. Меня поразило, с какой любовью и дотошностью восстанавливается его богатое историческое наследие.
В связи с этим меня даже умиляет решение ЮНЕСКО лишить центр Дрездена статуса Всемирного наследия из-за строительства Вальдшлёсхенского моста. Алло, он же в двух километрах отсюда! Странные вы ребята.
