Поскольку мы в принципе ничего не планировали изначально, эта поездка тоже стала спонтанной. Вернее, настояла на ней Аня (мне, если честно, было вломы куда-то ехать дальше Оша). Но слово за слово, и я все-таки согласился на этот небольшой эксперимент.
В Кыргызстане действует Яндекс Такси, чем мы и решили в итоге воспользоваться, чтобы свести к минимуму все трудности с местным транспортом. Спойлер: трудности никуда не делись. Вспоминая историю с парнем из аэропорта, который просто по доброте душевной вызвался сам нас подвезти, мы решили, что вряд ли столкнемся с наглостью в лице настоящего таксиста, который к тому же работает в структуре международной компании. Как итог, нам пришлось с ним всю дорогу до Узгена торговаться (!!!), несмотря на указанную в приложении сумму. Так он ещё и на бензин клянчил с нас деньги!
Сам путь до Узгена и в его пределах тоже оставил неизгладимое впечатление. Ощущение, что в Кыргызстане правил дорожного движения не существует вообще: все едут по встречке, разъезжаются непонятно как. Узген — городок на 60 тысяч населения, а пробки как в Новосибирске в час пик! Из забавного отметил ещё обилие на трассе грузовиков с конями, ослами, коровами и баранами (нет, я не про водителей, а буквально).
Узгенский Археолого-Архитектурный Музейный Комплекс
А ехали мы в Узген, чтобы подняться на древний минарет. Находится он на территории небольшого археологического комплекса и является одной из двух его главных достопримечательностей. Второй интересный объект — три мавзолея, о них тоже расскажу подробнее. Когда-то территория комплекса формально входила в состав музея «Сулайман-Тоо». Но в 2022 году сформирован Государственный историко-культурный музей-заповедник «Өзгөн», сейчас он развивается самостоятельно.
Узгенский минарет
Когда-то Узген был одной из столиц государства династии Караханидов. Одной из — потому что власть в том государстве была сильно децентрализована, территория была разделена на уделы, а правили в них разные члены династии. В разные годы столицами были помимо Узгена такие города как Кашгар, Баласагун и Самарканд.
Минарет датируется примерно тем же историческим периодом — XI-XII веками. Нижняя часть представляет собой восьмигранный цоколь со входом, а верхняя — постепенно сужающийся конус. Нынешняя крыша — относительный «новодел», ее надстроили в начале XX века.
Необычную форму минарета иногда объясняют тем, что когда-то он вероятно был почти вдвое выше — около 45 метров в высоту. Но во время одного из землетрясений часть его обрушилась. Сейчас его высота составляет примерно 27,5 метров. Издалека башня выглядит не особо примечательно, но вблизи внимание сразу привлекает обилие орнаментов, выложенных из жженого кирпича. Очень красиво!Наверх ведет узкая и крутая клаустрафобная лестница.Мне редко нравятся собственные фото, но вот этот снимок почему-то запал в душу! Есть тут что-то про связь эпох и поколений.С высоты минарета открывается приятный вид на окрестности. На фото — вроде бы местный музей на территории комплекса, но я, честно говоря, вообще не помню, чтобы мы в него заходили. И не помню, почему… Возможно он в тот день попросту не работал?
Мавзолеи Караханидов
Второй интересный объект здесь — это ансамбль из трех мавзолеев, в которых захоронены правители Карханидской династии. Выглядит он как единое здание, но на самом деле мавзолеи были построены в разные годы. Об этом явно говорят надписи, найденные в процессе реставрации.
В Северном мавзолее, судя по найденным надписям, покоится Тогрул-карахан Хусейн ибн Хасан ибн Али, караханидский правитель Ферганы. А в Южном — Тогрул-хакан Наср ибн Хусейн — его сын, который правил в другом городе.
Во время нашего визита мавзолеи были укрыты неким шатром — по всей видимости, защищающим постройку от внешних воздействий. При этом не очень понятно, временная эта конструкция или постоянная. Выглядит, если честно, ужасно — полностью портит вид фасада. Наверняка защитную конструкцию можно было обыграть как-то более изобретательно.Средний мавзолей считается самым старым — его построили еще в начале XI века. В то же время, судя по архивным снимкам здания до реставрации, этот мавзолей пострадал сильнее всех — он был практически разрушен. Большая часть фасада этого мавзолея восстановлена уже в наше время (это заметно по упрощенной детализации). А вот фасады Северного (1152 г.) и Южного (1187 г.) мавзолеев сохранились куда лучше. Внутри особо смотреть не на что. По сути, там не было вообще ничего кроме голых стен со следами реставрации и сохранившегося декора.Декор порталов Северного и Южного мавзолеев привлек меня куда сильнее. В их оформлении широко использовали терракоту и резной ганч — особую смесь гипса и глины, применявшуюся для создания красивых орнаментов и сложных витиеватых узоров. В очередной раз не устоял перед соблазном пощупать древность. Для демонстрации, что три мавзолея были построены в разное время, в нескольких местах обнажили часть кирпичной кладки. Здесь заметны элементы декора, скрытые в момент пристройки северного и южного мавзолеев. Не приглядываясь, можно и не заметить, что помимо очевидных достопримечательностей, буквально у вас под ногами есть еще одна: руины медресе и мечети, которые, к сожалению, до наших дней не дошли.
На улицах Узгена
После краткого экскурса в историю мы еще немного прошлись по городу. Мы решили не тратиться на такси в обратную сторону, рискуя вновь нарваться на неадеквата, и пошли как настоящие авантюристы искать местный автовокзал.
Река Карадарья (Кара-Дарыя) протекает по территориям Кыргызстана и Узбекистана с востока на запад. Важная с точки зрения сельского хозяйства река — активно используется для орошения полей в Ферганской долине.Уже привычная после Оша картина: кладбище на склоне холма. Но теперь еще и с коровами!«Айкол Манас». Манас — персонаж национального героического эпоса Кыргызстана, можно сказать, местный богатырь. Сейчас этот памятник уже заменили на более эстетичный.Более 7 тысяч уроженцев Кыргызстана приняли участие в Афганской войне 1979-1989 годов, из них около 300 погибло. Память о тех событиях особенно ощущается в странах Центральной Азии.Бронетранспортер БТР-70 как часть мемориала событиям в Афганистане не случаен: эта модель широко использовалась советскими войсками в той кампании.
Возвращение в Ош
Сначала мы ненадолго зашли в местный ТЦ, где для экономии электроэнергии были отключены все эскалаторы, но хотя бы работали кондиционеры. Купили себе в дорогу попить и пошли искать себе транспорт. Автовокзал оказался всего в паре кварталов от археологического комплекса. Мы сразу нашли маршрутку в Ош, даже искать особо не пришлось.
Страдающих от 35-градусного зноя местных жителей и нас (горе-туристов) соблазняют холодненькой газировочкой!Сели в маршрутку, заплатив при этом раз в 15 меньше, чем таксисту. Будет уроком на будущее!По приезду в Ош мы какое-то время полюбовались мутными водами речки Ак-Буура, в честь которой и назвали прибрежное кафе.А еще наткнулись на статую Алишера Навои — тюркского поэта (1441-1501 гг.), писавшего на чагатайском языке. В годы СССР этот язык снисходительно называли «староузбекским», что не совсем соответствует действительности. Главным его произведением считается «Хамса», куда входили пять эпических поэм: «Смятение праведных», «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин», «Семь планет» и «Стена Искандера». Ну а остаток вечера мы решили скоротать порцией мантов с мясом.Позже мы еще погуляли по вечернему Ошу, но видимость была такой, что было не до фоток. Однако смотровая площадка на Сулайман-Тоо очень красиво подсвечивается на фоне ночного неба!
